Os vinhos da Sonia Melier

Ainda dá tempo

2011-12-23T11:32:00.001-02:00

Meio fora de hora, encerro os trabalhos de Natal, tentandodriblar o maior de meus resfriados do ano (tenho sempre uns dois, um deles deinterromper o trânsito). É sobre as dificuldades de presentearmos com vinhos eseus acessórios.

Só temos até amanhã, sábado, para fazermos nossas escolhas.E se nosso alvo seja não apenas um amante da bebida, mas um daqueles obcecados assinanteda Wine Spectator, da Jancis Robinson, sabe do último traque de Robert Parker, têmuma vistosa coleção de vinhos. Toda a vez que você menciona um rótulo eleresponde que já conhece (e que não tolerou). Ou, com ar desdenhoso, nos sapecaum “nunca ouvi falar”, sintoma certo de nossa imensa ignorância na matéria. Éisso, no final, esse tipo de gente se exercita a partir do acham que conhecem eda estúpida certeza de que sabem tudo sobre a matéria. Para essa figura, nãoadianta pensarmos em vinhos.

Fazer o quê, leitora? Apelamos para os acessórios. Mas essaspessoas vivem catando modelos e mais modelos de abridores, tampas, decantadoresentre dezenas e dezenas de ofertas criativas, sim, embora basicamente inúteis(e caríssimas, invariavelmente).

Veja nesse exemplo, onde temos acessórios e (como dizer?) geringonças, dispositivostentando facilitar a vida de quem quer apenas tomar uma taça de vinho. Sãobandejas especiais para taças, que parecem palhetas de pintor, as taças ficamdependuradas. E mais aeradores (ou preservadores) espécie de decantadores quemisturam o ar o vinho através de uma torre de acrílico, sem que uma gora sejadesperdiçada; um abridor elétrico para rolhas, acompanhado de um termômetro infravermelhoe tela digital para leitura; pulseiras de plástico para taças (você fica sabendoquem está bebendo o quê), suportes de plásticos coloridos para a base dastaças; um cooler que resfria uma garrafa de vinho em seis minutos; uma tampapara vinhos com segredo, tal e qual o segredo das maletas executivas. Você bebeo seu Lafite e mais ninguém (atenção para anotar o segredo). Tudo isso e maisum “casaco” para manter o seu vinho resfriado adequadamente.

Pode também apelar para o cômico: um prendedorde taças (que fica segura pelo seu pescoço, livrando suas mãos).

Quando você conhece bem o amante de vinhos para quem querpresentear (sabe seus gostos, o tipo de taças e acessórios que usa) a coisafica mais fácil: escolha aqueles vinhos que você mais admira, o que não querdizer que sejam os mais caros.

Mas tem aqueles com os quais você não está familiarizado:você corre o risco de escolher mal o vinho ou o acessório. Então, como sugeriuum blogueiro, leve uma comida: algo para contribuir para o natal dopresenteado, um tender especial, um azeite de primeiríssima, queijos artesanais(não necessariamente importados: os da Serra da Canastra são divinos). Todo bomamante de vinhos gosta de comer bem.

Minha sugestão é muito simples: dê vinhos, mas vinhosbrasileiros. As nossas ofertas aumentaram em quantidade e sobretudo emquantidade. Temos vinhos de norte a sul do país, ofertas que valem serprovadas, vinhos que vêm conquistando prêmios e mais prêmios internacionais.

Para quaisquer das turmas, em particular para o a dosnarizes em pé, é o tipo de presente que vai demonstrar que os ventos estãomudando (e mudando a nosso favor). Tente escolher alguns dos vinhosselecionados no 8ºConcurso Nacional de Vinhos Finos. Você fará a escolha mais acertada, sempatriotadas. Os vinhos são bons, mesmo.

Corra que ainda dá tempo. E feliz Natal, mais uma vez.

Papai Noel Existe

2011-12-20T09:08:00.001-02:00

Papai Noel existe

2011-12-19T10:02:00.000-02:00

Minha sobrinha-neta, a Bebel, que vai fazer cinco anos, está aqui na Serra para passar o Natal. Ela mora em Campinas, onde nasceu, de pais cariocas, embora fale “polta”, deixando para trás o “porta” e o falar chiado da parentada daqui. E, como toda a criança nessa idade, imagino, começa a duvidar de quase tudo. Está há dois dias aqui em casa e, claro, já descobriu aquela caixa grande, com embrulho rebuscado, que tentei esconder num vão da casa. Perguntou logo se era o seu presente de Natal. Disse que não sabia direito, teria que esperar por Papai Noel. Mas ele existe, perguntou ela?Minha resposta foi uma tentativa de reproduzir o que escreveu o editor do falecido jornal americano, The Sun, para a menina Virgínia O’Hanlon. Ela queria a confirmação para a existência de Papai Noel e, aconselhada por seu pai, escreveu uma cartinha para o editor, Francis Church. Na sua cartinha, Virgínia dizia que muitos de seus amiguinhos afirmavam não existir Papai Noel. “Por favor, diga-me a verdade, Papai Noel existe?”Eis a resposta do editor (que, por minha vez, editei):“Virgínia, seus amiguinhos estão errados. Estão na idade de duvidar de tudo. Só acreditam no que veem. Acham que nada existe a não ser o que suas cabecinhas posam compreender. E todas as cacholas, Virgínia, sejam de gente grande ou de crianças, são pequenas. Nesse nosso grande universo somos meros insetos, formiguinhas, nossa inteligência é incapaz de perceber toda a verdade e conhecimento.Sim, Virgínia, Papai Noel existe. Existe tanto quanto amor, generosidade e devoção que fartamente nos dão beleza e alegria. Ai de nós se não existisse Papai Noel. Seria tão triste quanto à ausência de Virgínias. Não haveria poesia, romance nem a fé das crianças para fazer tolerável essa existência. Não teríamos prazer a não ser no que víssemos ou sentíssemos. A luz eterna com a qual a infância preenche o mundo seria apagada.Não acreditar em Papai Noel? Você pode também não acreditar em fadas! Pode pedir a seu pai para contratar homens e vigiar todas as chaminés na véspera do Natal e flagrar Papai Noel. Mesmo que eles não vejam Papai Noel descendo, o que seria provado? Ninguém vê Papai Noel, mas não existe sinal de que ele não exista? Você já viu fadas dançando no jardim? Claro que não, mas não temos provas de que elas não estejam lá. Ninguém pode imaginar todas as maravilhas não vistas ou invisíveis que existem no mundo.Você pode abrir uma boneca para descobrir o que faz ela falar, mas há um véu cobrindo o mundo invisível que nem o mais forte dos homens, nem mesmo um time de todos os mais fortes homens que já viveram podem rasgá-lo. Apenas fé, fantasia, poesia, amor, romance podem abrir essa cortina e ver essa beleza e glória celestial. Ela é real? Ah, Virgínia, em todo esse mundo não existe nada mais real e duradouro.Sem Papai Noel? Graças a Deus, ele vive e vive para sempre. Daqui a mil anos, Virgínia, daqui a dez vezes dez mil anos ele continuará a alegrar os corações das crianças”.Descobri essa carta num site interessantíssimo, o http://www.lettersofnote.com/, que reúne cartas, cartões postais, telegramas, faxes, memos desde Virgínias até Groucho Marx, John Kennedy, Benjamim Franklin. George Orwell, Elizabeth Taylor etc. Veja http://www.lettersofnote.com/2009/12/yes-virginia-there-is-santa-claus.htmlos originais da cartinha da Virgínia e do editor do The Sun. Na parte das chaminés achei prudente acrescentar janelas e portas. No fim, Bebel apenas me olhou desconfiada e saiu, talvez em direção daquele embrulho pobremente escondido. Feliz Natal, Bebel e leitores!Da AdegaEstojos de Natal. Vou participar de um “Amigo Oculto” (ou “Secreto”) onde sei que vários participantes pediram vinho. Fora desse tipo de festas, conheço muito gente para quem uma garrafa de vinho seria o presente ideal, o mais oportuno – afinal, estamos em tempo de festas. Por isso, a iniciativa da Vinícola Aurora de oferecer estojos de vinhos premiados para essas festas é um senhor quebra-galho. Facilita demais o processo de escolha.Embalagens especiais com uma ou duas garrafas de vários vinhos e espumantes, com uma ou duas taças e até mesmo um decantador. Há estojos em que encontramos também um diário de viagens: a época é de férias.Eis as opções:Aurora Espumante Moscatel (o mais premiado do Brasil no exterior), com 2 taças de vidro; Aurora Espumante Prosecco (com 2 taças); Espumantes Conde de Foucauld Branco, Brut ou Demi-Sec – cada maleta contém 1 garrafa e 2 taças de vidro para espumantes; Marcus James Happy Hour frisantes - embalagem com 1 garrafa de Marcus James Happy Hour Branco e 1 garrafa de Marcus James Happy Hour Rosé; Aurora Varietal Cabernet Sauvignon - 1 garrafa e 1 taça de vidro; Marcus James Cabernet Sauvignon apresenta-se em 2 opções: 1 garrafa com 1 decantador de vidro e 1 garrafa com 1 taça de vidro; Aurora Colheita Tardia vinho de sobremesa– 1 garrafa e 1 taça de vidro; Saint Germain Cabernet Franc - 1 garrafa e 1 taça de vidro; Country Wine com 2 garrafas – 1 garrafa de Country Wine Tinto Suave e 1 garrafa de Country Wine Branco Suave. Veja mais no site da http://www.vinicolaaurora.com.br/ou na matéria da revista http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=185426

As grandes jogadas

2011-11-17T17:07:00.002-02:00

Neste 17 de novembro, a terceira quinta-feira do mês veremos mais uma vez o lançamento mundial do Beaujolais Nouveau. Por mais que uma pessoa viva com a cabeça enfiada na terra, como uma ema (ou avestruz, você escolhe), já ouviu sobre esse vinho e sua aparição mundial nos 17 de novembro. Acontece em meio a muito estardalhaço, festivais, em todo o mundo desde 1985. Antes, a promoção se restringia à França, mais precisamente à região de Beaujolais. Já escrevi aqui sobre isso aqui, em 2006, quando venderam 60 milhões de garrafas (“O Nouveau e as panaceias”).

Pois só esse ano, o Beaujolais Nouveau 2011 deverá vender mais de 67 milhões de garrafas em todo o mundo, um terço ou mais do que produz toda a região. Um vinho fresco, engarrafado apenas 6-8 semanas depois da colheita, feito para ser bebido logo. A maior parte da produção, 60%, fica na França. O restante viaja pelo mundo: os japoneses, grandes fãs do vinho, ficaram esse ano com sete milhões de garrafas.

O blogueiro Steve Heimof classifica o Beaujolais Nouveau como o maior esquema de marketing da moderna história do vinho. Mas ele chama atenção para outros grandes esquemas para vender mais vinhos. Vejamos:

1. O Paradoxo Francês: em 1991, o cientista francês Serge Renaud foi entrevistado pelo programa “60 Minutes”, da TV americana CBS, e explicou que, em razão principalmente do vinho tinto, os franceses tinham muito menos problemas cardíacos que os americanos, mesmo com uma dieta muito mais rica em gordura. Houve uma verdadeira revolução no mundo dos vinhos: com uma multidão correndo atrás do vinho, em particular o tinto (e, através dele, do hoje famoso resveratrol), para resolver problemas de saúde.

2. O Julgamento de Paris. Ele aconteceu em 24 de maio de 1976, criado e organizado pelo inglês Steven Spurrier, autor, crítico e comerciante de vinhos com forte base em vinhos franceses. Ele promoveu um confronto em vinhos da Califórnia e de Bordeaux. O “julgamento” resultou de duas degustações às cegas: uma para Chardonnays e outra para Cabernets (ou blends de Cabernets), todos topo de linha das duas regiões. Ao todo, foram onze jurados, mas as notas de Spurrier e da americana Patricia Gallagher não foram consideradas, deixando assim nove jurados franceses, sumidades em vinho todos eles. O resultado é sabido: os vencedores foram o tinto americano Stag’s Leap (concorrendo com um Mouton Rothschild, por exemplo) e o branco, também americano, o Château Montelena (à frente dos grandes borgonhas presentes). Virou livro e filme.

3. Sideways, o filme. Com base na novela quase autobiográfica de Rex Picket, o filme de 2004, dirigido por Alex Paine, colocou o vinho efetivamente na história do cinema. Claro que promoveu além de promover os vinhos em geral e as lindas vinícolas da Califórnia, fez a Pinot Noir disparar nas vendas, dando uma senhora derrubada na Merlot. É uma história simples, que viajam para provar vinhos. E descobrem muita coisa a respeito deles mesmos. Também já escrevi sobre o filme aqui, logo que saiu.

4. Cult Cabernet. É mais um fenômeno californiano: vinhos feitos com a Cabernet, que alcançaram celebridade (como é caso do Stag’s Leap, com justiça), criados por vinhateiros famosos, reputados, acompanhados por ótimas resenhas e produzidos em pouquíssima quantidade (como resultado, seus preços são altíssimos). São vinhos de boutique, com uvas colhidas à mão e selecionadas uma a uma, às vezes em duas tentativas. Formam uma elite e muitas vezes o consumidor tem de entrar numa longa fila para conseguir uma garrafa, quando consegue. E vai pagar caríssimo.

As marcas mais conhecidas seriam: Marcassin, Screaming Eagle, Bryant Family, Araujo, Shafer, Harlan Estate, Dalla Valle, Colgin, Grace Family etc.

Talvez pudéssemos acrescentar dois itens na lista do blogueiro:

1º) Fumé Blanc. Em 1968, entre o assassinato de Martin Luther King, o sucesso do musical Hair, a ofensiva do Tet no Vietnam e a invasão da Checoslováquia pelos russos, inesperadamente aparece no mercado o Fumé Blanc. Um novo vinho francês?

É que o hoje lendário vinicultor (e grande divulgador do vinho) Robert Mondavi, tão americano quanto Michael Corleone, comprou uma grande quantidade de uvas Sauvignon Blanc de um produtor local. Ora, as Sauvignon da Califórnia não vendiam muito bem naqueles dias, tinham paladar muito herbáceo, gramíneo. Daí que Mondavi decidiu por uma cortina de fumaça. Fez o vinho e o colocou em barris de carvalho para madurar.

Daí o nome o “fumé”, defumado pelo carvalho, um nome francês para emprestar prestígio e lembrar o vinho aos Pouilly-Fumé do Loire. Deu certo, certíssimo: as vendas foram às alturas. E vende até hoje. Fumé, inclusive, é reconhecido oficialmente como vinho feito com a Sauvignon Blanc, embora a maioria do consumidor americano até hoje não repare nisso.

2º) A Classificação de 1855. Pois nesse ano, o imperador Napoleão III, imperador da França, sobrinho do grande Napoleão, decidiu realizar uma Exposição Universal em Paris. Seu título oficial foi Exposition Universelle des produits de l'Agriculture, de l'Industrie et des Beaux-Arts de Paris. Segundo os desejos do imperador, os vinhos deveriam ser destaque entre os produtos agrícolas e para isso chamou a Câmara de Comércio de Bordeaux para organizar uma exposição.

Essa a origem da famosa “Classificação Oficial de Vinhos de Bordeaux de 1855”. A tarefa representava um vespeiro, mas os comerciantes conseguiram uma lista, hoje famosa e ainda pouco alterada. São 58 châteaux, ao todo: quatro premier crus, 12 seconds, 14 troisièmes, 11 quatrièmes e 17 cinquièmes crus.

Foi a primeira classificação desse tipo no mundo. A classificação acontecia pelos preços que os vinhos conseguiam no mercado, num critério que considerava não os preços do ano anterior, mas de centenas anos passados. Claro que é uma lista que justifica polêmicas. Sem dúvidas, contudo, foi ela que estabeleceu a região de Bordeaux como uma das fontes mais confiáveis de vinhos finos de toda não só de toda a Europa, mas de todo o mundo, muito antes, claro, que se pudesse pensar que poderíamos ter vinhos finos de qualquer outro lugar.

Acabou sendo uma senhora jogada mercadológica. Os vinhos de Bordeaux continuam sendo o grande padrão de qualidade e ajudaram a criar uma mística, com rótulos, classificações complicadas, além de preços assustadores, que serviu paradoxalmente para aumentar mundialmente o interesse na bebida. E até hoje o modelo de Bordeaux (ou da França), no que diz respeita a vinhos, é imitado.

E talvez justifique uma promoção como a do Nouveau. Afinal, “vinho jovem” ou "vin primeur", a Itália e muitos outros países também fazem. Os vinhos finos já estão pra lá de promovidos, via Bordeaux. Mas poucos conseguiram dar uma levantada em seus vinhos simples com tamanho sucesso. O problema é quanto gastam em transporte aéreo: um terço daquelas 67 milhões de garrafas chega aos seus destinos via área, elevando em muito a pegada de carbono, tornando pior os gases do efeito estufa. De qualquer modo, o pessoal de Beaujolais conseguiu transformar o Nouveau no vinho mais conhecido do mundo.

Da Adega

8º Concurso Nacional de Vinhos Finos e Destilados do Brasil, uma realização do Concurso Mundial de Bruxelas (considerado o mais importante e um dos maiores do mundo), realizado em Santana do Livramento (RS), de 12 a 14 de novembro, premiou 57 vinhos e Oito cachaças com medalhas Grande Ouro, Ouro e Prata.

Entre os vinhos, sete foram contemplados com medalha de Grande Ouro, 30 com medalhas de Ouro e 21 com Prata (veja a relação completa a seguir). Desses, o vinho Dom Pedrito Sauvignon Blanc 2011 foi escolhido como o “Vinho Branco do Ano de 2011”, o Espumante Habitat Dom Bonifácio Champenoise Brut 2009 o “Espumante do Ano de 2011” e o Salton Desejo 2007 o “Vinho Tinto do Ano de 2011”. Esta edição contou com um júri de 13 especialistas, brasileiros e estrangeiros, que avaliou as cerca de 200 amostras inscritas em provas às cegas, dentro dos padrões internacionais e do rigoroso controle técnico da entidade belga.

De acordo com Eduardo Viotti, diretor da revista Vinho Magazine e responsável pelas degustações do concurso, as oito edições têm apresentado uma média de notas sempre crescente, o que atesta a rápida e segura evolução da qualidade média do vinho brasileiro ao longo dos oito anos em que o evento é realizado no Brasil.

Os sete jurados estrangeiros, experientes jornalistas especializados de Nova York (Marc Golodetz) e San Francisco (Willian Blake Gray), dois jurados de Paris (Xavier Leclèrc e Marie Joanna Roginska) e dois de Montevidéu (Isabel Mazzucchelli e Daniel Arraspide) e também da Alemanha (Walter Eberenz) e de Bruxelas (Baudouin Havaux, presidente do júri), foram unânimes em reconhecer a alta qualidade alcançada pelos vinhos finos brasileiros e o nível médio excelente da produção.

Completaram o time de degustadores os experts, jornalistas e sommeliers Helena Hamu Mattar, Eduardo Viotti, Didú Russo, César Adames, Jairo Monson e Affonso Ritter.

Também foram premiadas cachaças nacionais, representando a mais típica e autenticamente brasileira de todas as bebidas. Os destilados premiados foram:

Cachaça Branca Itagibá Descansada (Itagibá) - Grande Ouro; Cachaça Colônia do Pito Ouro (Antonio Dias) – Grande Ouro; Cachaça Casa Bucco Envelhecida (Casa Bucco) – Ouro; Cachaça Branca Casa Bucco (Casa Bucco) – Ouro; Cachaça Branca Calor Brasilis (Casa Bucco) – Ouro; Cachaça Bendita Excelência (Bendita) – Prata; Cachaça Poesia Branca (Poesia) – Prata.

Para quem não tem o costume de dar uma pro santo, cachaça descansada é aquela que, após produzida, fica armazenada em recipiente neutro, por algum tempo (normalmente de 2 a 4 meses), de modo a ter tempo de saber o que vai ser de sua vida. Fica lá, encucando como vai nos encantar quando pudermos servi-la.

Saúde, Knip Schlip...

2011-11-04T12:08:00.002-02:00

Falo primeiro de lua de mel. Tive que sair às pressas: primeiro para Campinas e em seguida São Vicente, onde fui madrinha de um casamento. Tive problemas para blogar, pois meu laptop começou a fazer greve desde Petrópolis. Em Campinas, um dos maiores centros científicos e tecnológicos do país e onde poderia colocar minha máquina funcionando novamente, o tempo foi consumido em contatos com potenciais compradores de minhas pintadas, afinal vivo disso. Resultado: corri para São Vicente: era uma das trocentas madrinhas do casamento de uma sobrinha que repentinamente lembrou-se de mim.

Sei que o sucesso de um blog depende em muito de sua frequência. E tenho blogado muito pouco. Em parte, de tempo, de viagens como essa, quando invariavelmente esqueço notas, documentos etc. em casa. E quando o laptop insiste em ficar calado. Pior é insisto em fundamentar o texto, informar sobre fontes, acrescentar referências, buscar algo novo. E isso atrapalha. Escrevo há 12 anos sobre o mesmo assunto. Muitas vezes fica difícil encontrar algo novo.

Mas o fato de ter parado em São Vicente já ajudou. A ilha paulista foi a primeira vila fundada pelos portugueses nas Américas. A expedição de Gaspar de Lemos chegou à ilha justamente no dia 22 de janeiro de 1502, que celebra São Vicente, padroeiro de Lisboa e também dos vinhateiros e vinagreiros – o que dá na mesma, tudo depende da mão de quem está fazendo a bebida: ou temos vinho ou temos vinagre.

Em tempo: de São Vicente rumei para Sampa onde o problema do laptop foi resolvido: era a bateria, que estava usando de maneira errada; quando ligo a máquina na corrente elétrica, devo retirar a bateria, o que nunca fiz. De SP para o Rio, de avião, e do Rio para a Serra de ônibus já deu para colocar esboçar minha coluna, que continua aí embaixo.

Poderia continuar a falar de outros santos padroeiros do vinho, como Santo Armando de Maastricht. Francês (584 – 675), nascido nobre, catequizador e bastante popular. É o santo padroeiro de cervejeiros, estalajadeiros, plantadores e mercadores de vinho. Falando assim, mais parece que era um alcoólico. Ah, é também o santo dos escoteiros, não me perguntem a razão.

Mas já falei de alguns padroeiros do vinho (veja aqui). Portanto, voltemos ao casamento, acontecimento que também poderia considerar para uma coluna. Pois falou em casamento, falou em lua de mel. E a lua de mel teria esse nome por um costume que data mais de dois mil anos. Na Babilônia, a noiva ganhava do pai um dote de hidromel (vinho à base de mel e água), em quantidade suficiente para pelo menos um mês de farra, período chamado para de “mês do mel” ou para o que é hoje “lua de mel”. Pelo que sei, talvez o único fermentado a desfrutar dos efeitos do pólen, a grande fonte de proteína das abelhas. Saiba mais sobre o vinho de mel ou hidromel.

Consegui chegar em Secretário na noite de 31 de outubro e nada indicava que estávamos em pleno Halloween, o dia das bruxas. A noite friiiiia, estava calma, muito calma. Como aproveitar a data nesse blog de recomeço? Foi uma velha amiga quem me ajudou.

Vocês conhecem o Maria Geek, um site, claro, para geeks, novidadeiras, doidas por tecnologia? Pois é dirigido pela Marcella Brum, minha editora em aventuras passadas (e que editora, gente). Pois ela e a Ciça Mattos bolaram esse espaço que põem a tecnologia a serviço das mulheres, tanto como entretenimento, socialização, como um instrumento de trabalho.

No Maria Geek achei uma receita do Bloody Mary, a “Maria Sanguinária” como uma lembrança de um dos muitos personagens cultuados durante o Halloween, os vampiros. No tópico “Os vampiros estão soltos” é feita referência ao Vampiraria, blog cheio de sangue e dedicado ao “sedutor submundo dos vampiros” (tenho certeza que eles não acham que o seu é um submundo). Até agora não entendi direito como uma festa nórdica veio parar por aqui e o que o Bloody Mary estaria fazendo num site de vampiros. Tá bom que tem esse “sanguinário” no nome.

O Bloody Mary foi criado por um francês, Fernand “Pete’ Petiot, barman do Harry's Bar de Paris, em 1920. Em 1934, o milionário John Astor, dono do famoso hotel St. Regis, na 5ª. Avenida, convence Fernand a se transferir dirigir o bar do hotel, onde ele apresenta o drinque, mas como o nome de Red Snapper (“Pargo Vermelho”), até que dez anos depois Astor decidiu que o nome original poderia ser do agrado do público. As receitas de ambos são absolutamente iguais. (Depois explico a história do Red Snapper).

Veja a receita do Maria Geek no filmete e saiba como fazer.

Tudo em cima? Padroeiros do vinho, origem da lua de mel, o espaço geek da amiga Marcella e suas incríveis novidades e com um drinque combinando com o dia das bruxas. Puxa, acho que já tenho uma coluna até que movimentada.

O título de hoje achei por último. Serve como um pedido de desculpas pela ausência um tanto longa. Fucei daqui, remexi dali e achei um tópico onde seu autor descobriu como brindar em dezenas de idiomas. Sabe como se brinda em zulu, língua do maior grupo étnico da África do Sul? Lá, tim tim é úugui uaua! Com todo o respeito, soa mais a grito de dor depois de uma topada. Em havaiano é Okole Maluna (sim, tem aquele gingado sensual do hula, a dança havaina); em hebreu é לְחַיִּים!, L’Chaim!; em húngaro, Egeszsegere!, que só saberia dizer sóbria. Já em grego é στην υγειά σας! (stin eyiassou!). Acho que os gregos não vão poder brindar tão cedo, pelo andar da carruagem na área do Euro. Também não sei se é só no Brasil que se dá um pro santo.

Saúde para todos e em 51 idiomas (até em marciano, como no título).

Da Adega

Aurora cheia de ouros e pratas. Cinco espumantes da vinícola foram premiados na 7ª Edição do Concurso do Espumante Brasileiro, realizado dias 25 e 26 de outubro na Câmara da Indústria e Comércio de Garibaldi, na Serra Gaúcha. O Aurora Chardonnay Brut, Aurora Moscatel e Marcus James Brut receberam medalha de ouro, enquanto os Conde de Foucauld Rosé Brut e Branco Brut ficaram com medalha de prata. Um senhor resultado, já que o concurso avaliou um total de 231 amostras de espumantes inscritas por 70 vinícolas. Saiba mais no site.

Circuito de Vinhos Brasileiros de Degustação. Olha só o estrago que essa viagem (veja cima) causou. Perdi esse evento, em particular as palestras de Marcelo Copello e de Deise Novakoski. Podia ter ficado no Rio para depois seguir para São Paulo. A coisa toda aconteceu dia 27 de outubro, no Iate Clube.

Os selecionados. Na 19ª Avaliação Nacional de Vinhos, safra 2011, realizada pela Associação Brasileira de Enologia e coordenada pela Embrapa Uva e Vinho, entre os dias 06 e 26 de agosto em Bento Gonçalves, RS, foram selecionados 16 vinhos entre 383 amostras apresentadas por 72 vinícolas, avaliados por 113 enólogos. Os vinhos foram testados às cegas:

Na Categoria Vinho Base para Espumante: 1) Chardonnay, da Domno do Brasil; 2) Chardonnay, da Casa Valduga.

Na Categoria Branco Fino Seco Não Aromático: 3) Riesling Itálico, da Cooperativa Vinícola Aurora; 4) Chardonnay, da Cooperativa Vinícola Nova Aliança; 5) Chardonnay, da Vinícola Góes & Venturini; 6) Chardonnay, da Vinícola Don Giovanni.

Na Categoria Branco Fino Seco Aromático: 7) Moscato R2, da Vinícola Perini; 8) Moscato Giallo, da Vinícola Don Guerino.

Na Categoria Rosé Seco: 9) Cabernet Sauvignon, da Vinícola Almadén.

Na Categoria Tinto Seco Jovem: 10) Merlot, da Vinícola Salton.

Na Categoria Tinto Fino Seco: 11) Merlot, da Basso Vinhos e Espumantes; 12) Merlot, da Luiz Argenta Vinhos Finos; 13) Syrah, da Vinícola Almaúnica; 14) Cabernet Sauvignon, da Rasip Agropastoril; 15) Tannat, da Vinícola Gheller; 16) Tannat, da Seival Estate.

Veja o resultado completo no site da Associação Brasileira de Enologia.

Uma vida boa

2011-09-21T16:01:00.003-03:00

“Essa é uma carta difícil de escrever porque, quando postada, servirá para informar aos membros do fórum, convidados e amigos que eu morri”. Daniel Rogov, um dos mais influentes críticos de vinho e gastronomia que o mundo conheceu, postou seu próprio obituário apenas três dias antes de morrer, no último dia 7, em Telavive.

O grande crítico está se dirigindo aos participantes do fórum que moderava no Wine Lovers Page, onde também produzia artigos, além daqueles que publicava no diário israelense Ha’aretz.

Descobri Daniel Rogov na Internet, lá pelos idos de 2000, num site aparentemente já desativado, o stratsplace.com. Somava dezenas e dezenas de artigos sobre história, literatura, costumes quase sempre a partir de culinária, bebidas em geral e, claro, dos vinhos. Daniel queria, sobretudo, nos ensinar: “vinho e comida não são simplesmente coisas que entram em nosso corpo. São um reflexo de nossa antropologia, história, psicologia, necessidades sociais e, claro, prazer”.

Ensinava entretendo, com muito humor. Por ele ficamos sabendo quem foi a Suzette do famoso e flambado crepe, e como o pai do romantismo, François-René de Chateaubriand inventou o famoso bife, hoje mais famoso do que seu prolífico autor, sempre na cabeceira de Machado de Assis. Com Daniel aprendi como se faz o empadão de alho-poró, criado em homenagem a Lucrécia Bórgia para um de seus casamentos (e sem usar poções venenosas, especialidade da família).

Ele vai dos dois Apicius a Zola, do Maxim’s em Paris, ao Castelinho, em Ipanema nos ensinando uma centena de pratos, suas histórias, os costumes e os drinques e, sobretudo, os vinhos consumidos no percurso: temos a Sopa à Apicius (ou seja, do segundo deles, Gavius Apicius, autor do mais antigo livro de culinária, ainda em uso, De re coquinaria (“Sobre culinária”), a Perdiz à Borgonha, do Marques de Sade, os Bolinhos de Lagosta ao Molho de Camarão do jornalista norte-americano A. J. Liebling, que fez a fama da revista The New Yorker; o Fois Gras Sautéed (ou salteado) de Hemingway, seu preferido em Paris; o pato de Alice B. Toklas (escritora, magnífica cozinheira e eterna parceira de Gertrude Stein), temperados sempre com eau de vie, a guerra entre o braço britânico e o ramo francês dos Rothschilds (Château Mouton Rothschild vs Château Lafite).

Há tempos, procurava material especial para a Páscoa e me socorri em Daniel, lendo o que escreveu sobre o que se comia na Terra Santa em 2000 a. C. E lá estão dicas valiosas sobre o que foi comido e bebido por Jesus e seus discípulos na famosa Última Ceia. A matéria gerou polêmica; a turma que não admite que Jesus e seguidores tenham consumido uma bebida alcoólica protestou. Na Bíblia, onde se lê vinho querem que seja suco de uva. Só não posso é negar sete mil anos de evidências arqueológicas e químicas. Que milagre seria transformar água em suco de uva? Se fosse suco, a Bíblia não pediria moderação ao bebê-lo.

Mais recentemente, Rogov me passou dicas valiosas sobre a organização de degustações de vinho em casa, os bistros à vin (wine bars) de Paris (“dos poucos lugares de Paris onde se pode escapar das hordas de turistas e aprender muito sobre vinhos”) e um bocado sobre caviar, “a iguaria definitiva”, da qual Daniel nos oferece até uma receita, de Blinis com caviar, “a preferida do Tsar Nicolau II”.

Viajou um bocado. Esteve até no Rio de Janeiro, em fins de 1960. Daqui ele lembra um “wine bar-bistro”, localizado “na praia de Ipanema na interseção com a Rainha Elizabeth”. “Todas as suas paredes internas eram feitas de garrafas de vinhos dispostas horizontalmente. Um charme absoluto…” Será que Daniel conheceu o célebre Castelinho, reduto da boemia que transformou o bairro numa República independente, conhecida em todo o mundo? Foi o primeiro “point” da praia. Será que a caipirinha lhe escapou? Duvido.

Daniel Rogov nasceu nos Estados Unidos, filho de imigrantes judeus russos, financeiramente confortáveis e bem equipados culturalmente, para quem vinho e boa comida eram importantes.

Mal completou o secundário e suas boas notas lhe valeram um presente de viagem a Paris. Logo se apaixonou pela cozinha e vinhos locais. Chegou e ficou: foi em Paris onde começou sua carreira jornalística. Começou a enviar matérias sobre comida e vinhos para revistas e jornais da América e mais tarde para publicações francesas e suíças. Não queria nada com trabalho físico. Preferia acionar sua cachola. Ninguém conhecia quem era Daniel Rogov. “Não sabia nada sobre comida ou vinho, mas pense bem: nem os americanos”, diz Rogov. “Era tudo na base da Betty Crocker” (personagem criado pela General Mills em 1921, rapidamente transformado num símbolo culinário da América de antanho: dava receitas, respondia a perguntas das donas-de-casa e criava produtos prontos. Aqui no Brasil tivemos uma equivalente, criada pela antiga Fleischman-Royal, nos anos 60: a nutricionista Maria Silveira, de grande sucesso). Naquela época éramos todas “do lar”.

Depois de anos viajando pelo mundo, resolveu conhecer Israel, onde chegou em 1976. “Era quente o bastante para pegar uma praia, por isso fiquei”. Não foi só o clima que o motivou: trouxe com ele o endereço de uma amiga feita na França. Juntaram-se novamente e juntos ficaram até a sua morte. O casal tem uma filha que mora nos Estados Unidos.

Na sua chegada, os vinhos de Israel eram um xarope apenas tolerado nas ceias de Páscoa, nada que valesse a pena comentar. Na mesma época, um professor da Universidade da Califórnia em Davis em visita ao país aponta uma região ao norte, as Colinas de Golan (entre Israel, Síria, Líbano e a Jordânia) como ideais para o cultivo de vinhas. Daniel talvez tenha sido o primeiro a promover a região. Aliás, ele é considerado como o um dos responsáveis pelo grande salto de qualidade conseguido pelos vinhos do país, hoje aplaudidos pela crítica internacional.

Nome respeitado em todo o mundo, Daniel Rogov, além de crítico de vinhos e gastronomia do jornal Ha’aretz e autor de guias de vinhos israelenses sempre procurados, foi consultor de Hugh Johnson, um dos mais respeitados autores e críticos de vinho do planeta, para a Modern Encyclopedia of Wine e os Pocket Wine Book. Para o prolífico Tom Stevenson, outro grande autor, reconhecida autoridade em champanhe, contribuía para o Wine Report.

Muito pouco se sabia sobre a vida privada de Daniel. Rogov era como se assinava, mas seu sobrenome era Joroff. Até mesmo sua idade correta não é conhecida. Falam que morreu aos 70 anos, mas todos afirmam que tinha muito mais.

Para seus seguidores no fórum do Wine Lovers Page, deixou no último dia 7, o seu obituário, “uma carta difícil de escrever”, tinha consciência que sua morte era iminente. Estava mal (morreu de câncer no pulmão), o final não foi fácil, mas “consegui manter-me à custa do meu otimismo”. Quanto à comida e ao vinho, “escrevi sobre eles por todos esses anos com um profundo sentimento de amor e devoção, ambos emocional e intelectual”. Ele se considerava um Umberto Eco do vinho, escrevia de modo a deixar o leitor inteligente chegar às suas próprias conclusões. Ao final da carta, a nota de otimismo e esperança para os vivos: “No fim do dia, foi uma vida boa”.

Da Adega

Rapariga da Quinta. A wine.com anuncia o alentejano Rapariga da Quinta, com a Alicante Bouschet, Aragonês e Trincadeira, um português mais moderno, elogiado pela Wine Enthusiast. Veja aqui.

Bebida Online. Rum, whisky, licor, vodca, vinho: consulte o site Bebida Online e receba bebidas em casa. A base fica no Paraná, os preços são bons, mas há uma taxa pelo transporte, naturalmente. Se comprar acima dos R$ 799,00 o frete é grátis.

Compre 4 e leve mais duas. A Vinitude oferece o Elegance de Lesparre Merlot 2004, o Elegance de Lesparre Rosé 2005, e ganha duas meias garrafas do Les Grands Bois Chantant 375 ml 2008. Todos bordaleses. Veja aqui.

Espanhóis. Dê só uma olhada na Península Vinhos. Seus espanhóis são muito atraentes.

A Aurora foi longe. Está chegando agora na Nova Zelândia e com isso se faz presente em todos os cinco continentes. Os neozelandeses, com ótima mão para vinhos com a Sauvignon Blanc e Pinot Noir, vão agora poder experimentar nas festas de fim de ano do Espumante Aurora Boreal Moscatel.

De quebra, a vinícola de Bento Gonçalves conquistou seis prêmios no Vinus 2011, em Mendoza, com os espumantes Marcus James Demi-Sec (ouro duplo), Aurora Brut Chardonnay (ouro) e Conde de Foucauld Branco Brut (ouro). Medalhas de pratas foram conquistadas pelos espumantes Aurora Moscatel Rose, Aurora Pinot Noir Brut e Marcus James Brut. Saiba mais.

Nade de costas

2011-09-04T18:09:00.000-03:00

A amiga finalmente conseguiu uma dica de programa para o fim de semana. Encontrou-a num site especializado: um restaurante é muito elogiado por sua clientela: um cardápio inovador e uma selecionadíssima carta de vinhos. Os elogios eram muitos. Ela não sabe direito como chegou ao site, pois colhe muitas dicas no Facebook, no Linkedin, no Twitter e ainda no velho e-mail.

Saiu do restaurante pra lá de decepcionada, diria até que revoltada. Sentiu-se roubada, no serviço, nos pratos e nos vinhos, sem falar da conta. Leu no site a opinião do que seria um frequentador: os vinhos em taça eram maravilhosos. Nada disso: só resto de garrafa de vinhos de péssima qualidade.

O que talvez a amiga não soubesse é que, há anos, esse logro se repete na Internet. O mar não está pra peixe. A tal opinião do freguês não é falsa, não. Ela é verdadeira, só que o freguês vendeu a opinião dele. Como a Internet, principalmente agora com as tais redes sociais, tem a capacidade de rapidamente multiplicar informações, criar burburinhos (buzz), a dica chegou a ela como num passe de mágica.

Existem sites e serviços especializados. E como não poderia ser diferente, a prática chegou aos vinhos, como no exemplo abaixo:

“Ofereço um Guia de Vinhos que ensina como escolher diferentes vinhos e vai transformá-lo num profissional capaz de fazer bonito numa degustação – tudo por cinco dólares”.

E a pessoa que compra esse guia certamente não sabe nadica de vinhos. Quer apenas fazer bonito ou até usar esse “trabalho” para vendê-lo como se fosse seu. Mesmo à custa de uma fraude. Veja aqui. O “moneyman94” que oferece esse trabalho, mostra até a cara. Ele certamente pode escrever loas sobre qualquer vinho ou vinícola, que irão aparecer num site como um peixinho para você pescar.

O site Fiverr vende de tudo: de lições de espanhol à criação de slogans “cativantes” para qualquer tipo de produto ou pessoa, com direito a menções na Internet ou em qualquer outra mídia (num programa de rádio, por exemplo).

Todas as ofertas são baratinhas, apenas cinco dólares, como já indicado no nome do site. Vendem de tudo, sonetos shakespearianos, gritar repetidamente o nome de sua empresa o mais alto possível, promover um negócio ou seu website para milhares de pessoas. Claro, se o negócio é bom, lícito etc., não importa.

Você escreve um livro e por um trocadinho é transformado num novo Rubem Fonseca, pois encomendou “críticas” favoráveis que enrolarão a freguesia. Estou enganada ou o nome disso não é falsidade ideológica?

A justiça americana não tem dúvidas: é crime. Em 2010, a Reverb Communications, da Califórnia, foi “parada” pelo Procon americano (Federal Trade Comission) por publicidade enganosa. A Reverb, agência de promoção e RP, simplesmente fez com que seus funcionários escrevessem resenhas positivas para os jogos eletrônicos de seus clientes nas lojas da Apple iTunes. O caso é que omitiu que recebia por isso. Acionada, a Reverb, claro, botou e galho dentro e removeu da Internet aquelas “críticas”.

Em 2009 foi a vez da Lifestyle Lift, empresa de cirurgia plástica (ou cosmética, estética): ela teve que pagar uma multa de US$ 300 mil pelos falsos testemunhos sobre seus produtos/serviços na Internet. A empresa colocou anúncios na mídia, tipo “antes e depois”, considerados mentirosos, pois na prática os resultados foram desastrosos para as usuárias. Você pode ver uma matéria publicada no YouTube (partes 1 e 2) ou no Times. Aqui, é a sua pele que está em jogo, muito mais do que seu bolso. Você acredita numa opinião, no “depois”. E fica desfigurada.

A prática é antiga e, segundo matéria recente do New York Times, dezenas de milhares de avaliações (sobre qualquer coisa: publicações, produtos, serviços) são pagas. Mas, diferente de um anúncio formal, onde temos a assinatura e logomarca do responsável, essas parecem opiniões inocentes, honestas, singelas. Sites da importância do Amazon, o maior varejo virtual do mundo, Digital Point, entre outros. A Amazon, inclusive, possui um serviço, o Mechanical Turk, que paga por resenhas.

Essa prática é tão preocupante que levou pesquisadores da Universidade de Cornell a uma investigação. “Evoluímos por 60 mil anos aprendendo a falar cara a cara com as pessoas. Mas agora estamos nos comunicando virtualmente. E parece que está bem mais difícil identificar fraudes”, comentou um professor de ciência da comunicação da Cornell, T. Hancock.

Nos “comentários” que lemos nesses sites, como distinguir o falso do verdadeiro? O pessoal da Universidade desenvolveu um algoritmo (espécie de receita de bolo, onde os passos se repetem mecanicamente, sem que necessitem de decisões lógicas) e chegou a um padrão para as resenhas falsas.

Elas tendem a ser narrativas, falando de sua experiência num hotel (ou livro, vinho, casa, apartamento, torradeira, carro, o que for), sempre usando superlativos (o máximo!!, sem igual!!, cinco estrelas!!, deslumbrante!!, inesquecível!!), sem entrar no descritivo (pudera, a pessoa nunca esteve no lugar ou provou o vinho ou usou a torradeira). E sempre usando a primeira pessoa (eu isso, eu aquilo), para reforçar a credibilidade – num tempero onde se acrescenta “família”, para dar segurança: ninguém leva a família para um frege. “Estive com minha família em Brogodó, e o Timóteo Cabral é uma flor de pessoa, nada disso que falam por aí”.

Já outros comentários, garantem que Seráfia é bem pior. Pois é, a concorrência é diabólica. Temos também uma enxurrada de resenhas negativas. Se um dentifrício limpa mais branco pra uns, é um desastre para outros. Em quem acreditar? Veja a matéria no site especializado em reclamações do consumidor, o The Haggler (mais ou menos, “O Pechincheiro”).

Com relação diretamente aos vinhos, quem frequenta o CellarTracker, que tem mais de dois milhões de resenhas de vinhos feitas por clientes avulsos, ou o Snooth, que se proclama possuidor do maior banco de dados de vinhos do mundo, tem o direito de desconfiar que haja no meio alguma coisa “comprada”, algum abuso. Ambos vendem vinhos virtualmente. Acontece que ao lado de cada resenha temos um link para que o usuário possa checar o valor do comentário. Os perigos parecem menores.

Estamos, portanto, falando de uma Internet democrática, sem dúvidas, mas cada vez mais cheia de mentiras e de meias-verdades, a mais covarde das mentiras. Para quem frequenta redes sociais, faça como os passarinhos, que só dividem a minhoca quando seguros em seus ninhos. Portanto, a recomendação é a popular, mas infalível: em rio que tem piranhas, jacaré nada de costas.

Da Adega

III Serra Week. Se você quer mesmo ajudar a Serra a se recuperar do desastre do verão passado, prestigie a terceira edição do Serra Wine Week, evento realizado por restaurantes e hotéis da Serra (Petrópolis, Araras e Itaipava), que vão oferecer vinhos com preços especiais, jantares harmonizados, tudo com preço fixo.

Os vinhos serão fornecidos pela importadora Gran Cru, que selecionou importantes rótulos italianos, franceses, espanhóis, portugueses e chilenos para combinar com a oferta culinária, que vai da comida italiana à japonesa. Consulte o site do evento e saiba mais sobre a programação. Atenção que o Serra Wine Week começa dia 15 e encerra 25 de setembro. Não perca. Ajude a Serra.

Degustação Sensorial. Antes de partir para a Serra, não perca a Degustação Sensorial dia 14, às 19h30min, na SBAV-RJ (Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho). Você vai degustar vinhos às cegas e ser estimulado a analisar a bebida através do tato, visão, audição, paladar e olfato. Logo, não precisa ser um expert em vinhos. A prova será conduzida por Cacá Azevedo, da SBAV, que utilizará recursos como lápis de cor para desenhar, esferas para traduzir o volume na boca e caixas de fósforo para reproduzir sons e texturas para o tato. Mais informações pelo telefone (21-2537-2424) ou pelo site.

Sommelier por lei. A presidente Dilma sancionou por fim a lei que regulamente a profissão de sommelier no Brasil (lei 12.467 de 26 de agosto de 2011). Agora, sommelier é o profissional tecnicamente formado, que à data da sanção da lei já exerça a função há mais de três anos. É o encarregado de executar serviço especializado de vinhos em empresas de eventos gastronômicos, hotelaria, restaurantes, supermercados, enotecas, companhias aéreas e marítimas. Obrigadíssimo, presidenta. Tinha mesmo que ser uma mulher para dar uma melhorada na nossa casa. Agora, falta baixar os impostos do vinho.

Entre secos e molhados

2011-08-23T11:27:00.003-03:00

Vinho seco? Como um líquido pode ser seco? Essa dúvida esteve na cabeça de meu sobrinho, o Fábio, por muitos anos. Agora, depois de um ano trabalhando no Canadá, ele conseguiu tirar essa história a limpo.

O ceticismo a respeito da “secura” ainda campeia na cabeça de muita gente. Acontece que seco, neste caso, diz respeito ao sabor: tecnicamente é o oposto de doçura. Em vinhos completamente secos, o levedo conseguiu converter em álcool todo o açúcar natural contido nas uvas, durante a fermentação. Quando a fermentação é interrompida (natural ou forçadamente), o açúcar que resta (chamado de “açúcar residual”) alivia a sensação de secura do vinho, deixando-o mais agradável.

Por sua vez, vinho doce é aquele nem todo o açúcar foi convertido em álcool. E a expressão “seco” gera confusão a percepção de doçura varia muito de pessoa para pessoa. Meu sobrinho acaba de visitar com sua mulher, a Renata, uma das regiões vinícolas mais importantes do Canadá, em Niágara, Ontário. O casal experimentou alguns vinhos. Será que o Fábio, que não muito de beber, conseguiu tirar sua dúvida?

Primeiro, os “secos” (e depois os “molhados”). Pelo que li, a maioria das pessoas começa a perceber o doce nos vinhos a partir de concentrações de 0,5% de açúcar. Alguns vinhos são fermentados quase que totalmente secos, mas podem dar a impressão de doçura, sensação que tem origem não necessariamente no tal “açúcar residual”, mas no sabor de uvas maduras, eventualmente das notas de baunilha dos barris de carvalho ou ainda por fatores como acidez, taninos, álcool e glicerol (também subproduto da fermentação, contribui com um pouco de corpo e doçura para o vinho).

O açúcar que restou no vinho é medido em gramas de açúcar por litro de vinho, normalmente abreviado como g/l ou g/L. É muito raro encontramos vinhos com menos de 1g/L, pois certos tipos de açúcar não conseguem fermentar, como a pentose (tem esse nome por conter cinco átomos de carbono em seu núcleo).

Segundo a regras da União Europeia, os vinhos secos são aqueles com até 4 g/L (mas se bem equilibrados com acidez, até 9g/L), os meio-secos, até 12g/L (ou até 18 g/L se bem balanceados com a acidez), os meio-doces até 45g/L e os doces com mais de 45g/L.

Os espumantes apresentam especificações diferentes: um brut nature (quando não há adição de açúcar), de 0 a 3 g/L; extra brut, de 0 a 6 g/L; brut, de 0 a 12g/L; extra sec (extra seco), de 12 a 17 g/L; sec (seco), 17 a 32 g/L; demi-sec (semi-seco), 32 a 50 g/L; doux (doce), mais de 50g/L.

Qualquer vinho com mais de 45g/L, portanto, pode ser considerado doce. O famoso Château d’Yquem, mencionado aqui na última coluna, tem entre 100 e 150g/L. O Tokaji Eszencia vem com 450g/L. São divinamente doces, em nada enjoativos, pois suas uvas conseguem equilibrar deliciosos: feitos com uvas que conseguem reter a sua acidez. Os Château d’Yquem são feitos a partir de uvas afetadas pela Botrytis cinerea, um fungo que consome toda a água da uva, deixando apenas açúcar e ácido, fato conhecido como Podridão Nobre. Os Sauternes, os Tokaji Eszencia e os doces de Vouvray são, entre outros, feitos a partir desse fungo. Sua fermentação é muito lenta e a quantidade de açúcar é tão alta o processo é interrompido naturalmente deixando grande quantidade de açúcar residual.

Os vinhos fortificados, como os Porto e Xerez, têm também a fermentação interrompida – só que através da adição de um destilado de vinho (um brandy, uma bagaceira).

É bom que se diga que os dois principais açúcares envolvidos na criação do vinho são a frutose e a glucose. Como, em geral, as uvas para esse tipo de vinho são colhidas muito tarde (daí o nome de “late harvest”, colheita tardia, para esses vinhos), a quantidade de frutose é muito alta, pois a glucose é convertida em primeiro lugar. E a frutose pode ser duas vezes mais doce do que a glucose.

E, finalmente, chegamos ao vinho que encantou meus sobrinhos no Canadá: o icewine, (vin de glace, eiswein em alemão ou “vinho de gelo”) – o que faltava falarmos aqui.

Ele feito do suco de uvas congelado. O fruto é colhido lá pela época natalina, quando as temperaturas ficam na marca dos -8º C. Para garantir isso, as são colhidas à noite, num demorado e penoso processo. Estão tão duras quanto bolas de gude. Vão imediatamente para a prensa para a retirada do suco. Nesse processo, a água contida em cada uva permanece congelada na forma de cristais, restando apenas um pouco de concentrado de ácidos e açúcares da uva, o que resultará num vinho excepcionalmente doce e muito acre. Ele vai fermentar vagarosamente nos próximos meses e eventualmente se transformará no “vinho de gelo”, somando no final apenas 10-15% do total de vinhos de mesa produzidos no país.

O eiswein começou a ser feito sistematicamente na Alemanha a partir dos anos 60. E ao final de 1980 no Canadá, quando uns poucos vinhateiros perceberam que o icewine poderia transformar-se num trunfo para a indústria vinícola do país.

Fábio e Renata visitaram num fim de semana recente a área ao redor da cidade de Niagara-on-the Lake, à beira do rio Niágara, do lago Ontário e bem pertinho da mais famosa cachoeira da América do Norte. A região é linda e abriga 26 vinícolas, das quais meus sobrinhos destacaram duas: o Château des Charmes, da família Bosc, de raízes alsacianas, em Ontário, situada mais próxima das quedas. E a Vinícola Reif, mais ao norte, à beira do rio, ao lado da mais famosa (pelo menos para mim, que conheço o vinho), a Inniskilin, a principal produtora de icewine do país ou pelo menos uma das pioneiras. Mas essa, pelo que entendi, não foi visitada. O que sei é: do casal, o Fábio é o mais arredio às bebidas alcoólicas. O que não acontece com a Renata. Essa chegou muito “feliz” em casa, em particular depois de degustar e degustar e degustar vinhos doces nessas vinícolas. Eles provaram um Riesling Icewine Paul Bosc Estate Vineyard 2007 e outro, do mesmo ano, feito com a uva Vidal (essa e a Riesling são as mais utilizadas no país, pelas cascas mais resistentes às baixas temperaturas). Na Reif, devem ter degustado um icewine feito com a Cabernet Franc, o que dar uma cor rosada ao vinho (coqueluche entre os chineses): o Cab Franc Icewine 2008.

O Fábio comentou da “Renata alegrinha”, “nunca vi a Renata assim”, “pra lá de alegre”, muitas vezes. E repetiu o que todos reclamamos: “pena que esses vinhos são muito caros”. Ele ficou só na base da degustação nos wine bars das vinícolas. Não trouxe vinho para a casa.

Do Canadá só conheço o Inniskilin e o filme “Torrente de Paixão”, com a Marilyn Monroe corneando o marido na cidade de Niágara, lado americano. O filme é de 1953, vi tarde da noite numa dessas sessões da TCM. A história é um suspense com direito ao clichê do “bandido” morrendo cachoeira abaixo (depois de matar a traidora). Ninguém ali experimentou vinhos doces.

Acho que agora o Fábio aprendeu mais sobre os vinhos secos, mas a partir do outro lado da moeda: os molhados.

Da Adega

Povo educado sabe beber. Vale a pena dar uma lida no post do Mauricio Tagliari de mesmo título. É sobre certas leis no Brasil, como a Lei Seca, tortas pelo seu falso conteúdo moralista, com uma aparência de apreço pela vida das pessoas, cega com a campanha do tolerância zero. Se o bafômetro for tão intolerante como a lei, você pode beber um copo d’água que ele vai constatar álcool em seu corpo.

O corpo humano produz naturalmente o seu próprio suprimento de álcool, de modo contínuo, 24 horas por dia, sete dias por semana. Os níveis normais dessa produção ficam entre 0,01 e 0,03 mg de álcool na corrente sanguínea. Como diz o Maurício: lei seca sem um programa de educação torna-se pouco mais que um tormento para os bebedores educados. Leia o post.

Meu pai, esse cometa

2011-08-13T11:51:00.001-03:00

“Pai, não põe limão na salada!” Lá estava eu, nos meus seis anos, reclamando como sempre. Não aguentava essa história de temperos – dos quais, por seu lado, o pai não abria mão. E olha que eram só umas gotinhas de limão, substituindo o detestável vinagre. Eu tolerava os verdes apenas com um pouco de azeite e sal.

Daqui a pouco vinha o prato principal: uma carne salteada com legumes, obra de minha mãe, que incluía, além das tiras de alcatra, gengibre fresco ralado, alho picado e pimentão vermelho em fatias (fora os aspargos, a acelga, as rodelas de cebola). Minha mãe ainda colocava vinagre branco. E meu pai entrava com vinho Madeira. Na mesa quase que obrigatoriamente uma garrafa de vinho, ora tinto, ora branco, que tomava com minha mãe, só os dois, demonstrando grande prazer. Observava com um misto de curiosidade e um respeito tangenciando o temor ante aquele líquido lindo, pois na taça poderia estar o equivalente ao gengibre, alho, cebola, pimentão e alho. Argh!

Mas eu tremia e cuspia essa temperada toda. Separava tudo, e ficava apenas com a carne, assim mesmo a contragosto, pois o tempero estava todo lá. Minha vontade era sair correndo. Sair da mesa, porém, era falta grave. Limão, cebola, gengibre, pimentão, alho eram sabores violentos para mim. Meus pais ficavam desorientados, sem graça. Mas insistiam.

Bem menina já distinguia todos esses temperos. Para mim, só faltava conhecer os vinhos. E isso só aconteceu bem mais tarde. Crescemos e nosso paladar cresce junto, mas sua capacidade de discriminar estímulos atinge a maturidade bem antes de nos reconhecermos adultas. Acho que nossa percepção de sabores chega ao máximo já pelos 15 anos.

Hoje, repito a receita de minha mãe (agora usando uma wok) e acho tudo muito sutil. Sim, a verdade é que a partir dos 20 anos, começamos a ir ladeira abaixo, pelo menos em termos de paladar. A turma que degusta vinho profissionalmente e está na quadra dos 50 anos evita esse assunto, insistem em desconhecer essa ladeira natural.

Reconhecer os sabores como o fazia com 15 anos, nunca mais. Contudo, os adultos possuem um trunfo na manga, uma vantagem que a turma mais jovem ainda não maneja devidamente. Podemos estocar em nossa memória praticamente tudo o que percebemos. Já pensou o que está lá registrado quando entramos nos cinquenta? O que não pode é um cinquentão desdenhar do paladar da garotada, capaz de descobrir detalhes surpreendentes.

Meu pai, um aficionado dos vinhos, não parava de falar sobre eles. Alertava para as sutilezas de suas cores. Aquela história dos matizes de brancos e tintos quando são jovens e quando ficam mais maduros. Aquilo me encantava e excitava. Queria experimentar, o que era tão proibido quanto sair da mesa antes da hora. Havia exceções, datas especiais quando beber o vinho era quase que obrigatório. Nesses casos, só um pouquinho, misturado com água e açúcar.

É fácil medir as alterações em nosso paladar à medida que o tempo passa. Já mocinha, conhecia cerveja, nossa levíssima. Mas aí topei com a Guiness, numa das muitas mudanças da família. A secular cerveja preta irlandesa, amarga que só ela, um verdadeiro desafio para novatas. Hoje, desce fácil, prazerosamente.

Naqueles tempos, meu pai apenas comentava sobre os vinhos: as cores, como eram feitos e em particular, suas origens, onde se demorava mais, contando histórias sobre regiões que mal ouvira falar. Por exemplo, foi ele quem me falou do galo preto, símbolo dos Chianti, que ele ainda tomava nos fiaschi, aquelas garrafas barrigudas semicobertas com palha (hoje, só aparecem penduradas nos tetos de pizzarias ou em sets de filmes e novelas).

Ele contava da hostilidade entre Florença e Siena, da guerra dos Guelfos contra os Gibelinos. Contava sobre aquelas duas repúblicas da Toscana na Itália do século XII e mostrava ilustrações com castelos, cidades muradas. Ficava maravilhada. Mas e o galo preto?

Florença queria fixar sua fronteira com Siena, mas seu objetivo era ficar com toda a região de Chianti. Siena não concordou e pediu que o assunto tivesse um árbitro neutro. O que foi feito, mas de modo curioso. Ficou acertado que um cavaleiro de Florença e outro de Siena cavalgassem de suas cidades assim que um galo em cada cidade cantasse. Onde se encontrassem seria fixada fronteira.

O povo de Siena selecionou um galo branco, bem roliço, pra lá de nutrido, um orgulho localmente. Já os florentinos escolherem um galo preto, que deram muito pouco o que comer – tão pouco que no dia da corrida, o galo desesperado de fome cantou muito cedo. Claro que o cavaleiro florentino chegou mais cedo, encontrou o oponente há poucos quilômetros de Siena. Não sei se tudo isso é lenda. Era meu pai quem contava, então era e continua sendo verdade. O fato é que toda a região do Chianti passou à jurisdição de Florença e o Galo Preto transformou-se em símbolo de Chianti.

O tempo foi passando e já madurinha brindava com meu pai os Madiran (terra do Cyrano de Bergerac, aquele narigudo, poeta e espadachim – eis como o velho me apresentava os vinhos), os da Borgonha (que Napoleão adorava), os Riesling, os argentinos antes dos chilenos, muitos vinhos do sul e, particularmente, os portugueses, inclusive os fortificados. Só bebia em casa. Na rua, nadinha.

Quando tive minha loja de vinhos na Serra, foi o velho quem mais me ajudou a formar a adega (e quem mais me levava garrafas “para experimentar”). Agora mesmo, quando o ex sommelier Christian Vanneque comprou uma garrafa do Château d’Yquem por US$ 117.000,00, safra de 1811, meu pai como que apareceu novamente diante de mim. Ah, como ele me falava sobre as safras. Por causa dele, sei que a safra de 1811 é uma das “safras do cometa”, nome aos anos em que ocorreu a passagem de algum cometa. Os produtores costumavam (e acho que ainda costumam) atribuir à passagem de um cometa antes da colheita às ótimas condições do clima e ao sucesso da safra e do vinho dela resultante. E, de fato, algumas das safras mais badaladas nos últimos duzentos anos foram as de 1811, 1826, 1845, 1852. 1861, 1985 e 1989 – em todas elas, apareceu um cometa.

(Vanneque, que foi sommelier chefe do famoso Tour d’Argent, de Paris, declara que pagou 117 mil dólares justamente para beber o reputado vinho doce de Sauternes. Vanneque tem certeza de que vai adorar. Eu, por meu lado, invejo o salário dos sommeliers franceses).

Quando minha aventura na loja de vinhos terminou, o velho não hesitou em elogiar minha coragem em enfrentar as agruras do comércio. E recomendou que não vendesse os vinhos que sobrassem: iríamos bebê-los todos, juntos. O que foi feito. Ele dizia que não podemos descobrir novos oceanos sem perder de vista a praia. E que eu sabia o endereço da praia. Era um cometa, esse meu pai!

Da Adega

A Speranza vive. Pois é, conheci primeiro a famosa pizzaria, a Speranza do Bixiga. E logo pelas mãos de meu pai, que na época fazia de Sampa uma de suas bases de trabalho. E descobri o que era uma pizzaria. Foi no fim dos anos 60, nessa mesma época do ano, um fila de espera danada, um frio mais danado ainda. E não tinha passado cometa algum. Agora, o que comemos foi maravilhoso, inesquecível. Falou em Speranza, meu pai aparece novamente.

Isso tudo para lembrar que nos tempos que correm temos a Cantina e a Pizzaria Speranza de Moema, mantendo a tradição de grandes pratos. Ambas participando mais uma vez do Restaurante Week, de 29 de agosto e 5 de setembro e cheias de novidades.

Experimente o cardápio da Speranza dessa semana especial: a Insalata de legume al forno, a torta napolitana de batata com salada de escarola, o gnocchi verdi com la mozzarella di búfala & provolone, o risoto di calabrese e pomodori secchi.

Isso sem falar da torta di limone e do cornettini di nutella.

Imperdível! Speranza Moema: Av. Sabiá, 786, fones: (11) 5051-1229; www.pizzaria.com.br, e-mail: atendimento@pizzaria.com.br

Taninos elegantes

2011-08-02T12:01:00.000-03:00

Logo abaixo, na seção “Da Adega”, publico um release da Vinitude sobre o vinho Doña Paula Los Cardos Cabernet Sauvignon. E lá estão eles: “Um vinho com taninos elegantes e final marcante.” Taninos o quê?

Se existem os elegantes, pode ser que existam também taninos esculachados, ou mesmo grosseiros, malcriados, alguns talvez mais potentes e outros definitivamente débeis, sem contar com os espírito de porco.

A confusão pode aumentar quando nos deparamos com extensões dessa poética da crítica de vinhos e aprendemos que, além de elegantes, os críticos falam de taninos “redondos” (como, existem os quadrados?), suaves, maduros, aveludados, exuberantes, ásperos, “mastigáveis”. Já anotei até “taninos sensuais”, na certa de alguém perto de chamar cachorro de minha loura.

O termo “tanino” é largamente empregado no mundo dos vinhos e tenho certeza que muita gente não sabe exatamente o que seja, muito menos que ele possa ficar entre elegante e áspero. Explicá-lo é dar panos para manga. Tentarei.

São os taninos que causam aquela sensação de secura e até de amargor em sua boca quando bebe um vinho tinto. Formam um grupo de componentes químicos que podem ser achados em frutas, no chá e em cascas de árvores. Chegam aos vinhos via galhos, cascas e sementes de uvas – e, ainda, através da madeira dos barris. Desde o cultivo da vinha e até o processo de produção do vinho são sempre um fator de preocupação: dependendo de como são tratados, afetarão profundamente o estilo do vinho que chegará à sua mesa.

Eles têm a capacidade de ligar-se a vários outros materiais químicos, em particular com as proteínas. Se aplicados a peles de animais, os taninos unem-se às proteínas transformando uma pele macia, mole, num material duro o bastante para fabricar sapatos, solas, cintos e selas.

Os taninos foram também uma classe de compostos químicos existentes no vinho, os fenóis – que, por sua vez, dividem-se em duas categorias: os flavonoides e os não-flavonóides. Os nossos taninos estão no primeiro grupo.

Na vinha, os taninos agem como uma defesa. O seu papel é o de defender as plantas: quando jovens, as uvas ainda verdes, com sabor extremamente ácido e amargo, pois as sementes do fruto são o meio de sua reprodução, mas a planta só permite que o fruto seja consumido quando suas sementes ficam maduras. Quando um pássaro ou inseto tenta mastigar uma uva, taninos são liberados tornando a fruta horrível, amarga, indigesta.

Na medida em que as uvas amadurecem, a cor da casca se altera, tornando-a mais sedutora. Ao mesmo tempo, ficam menos ácidas e mais doces. E os taninos menos amargos. (Na verdade, os taninos não têm sabor: você os percebe pela maior ou menos sensação de secura e adstringência na boca, o que chamo de amargor).

Nessa progressão, os taninos vão de verdes, muito jovens e amargos, quase que “mastigáveis”, a mais macios, sedosos, aveludados. Ou seja: ficam maduros, mais elegantes.

São fundamentais para a qualidade dos vinhos tintos. Além de sua participação nos componentes de cor, aroma e sabor e na preservação, contribuem para a sensação do vinho na boca, sua percepção no palato, sua textura (sedosa, aveludada, redonda, macia, elegante?).

Logo, nossos taninos são fundamentais - como suportes da estrutura de um edifício. Se um vinho tinto tem carradas de fruto e de álcool, mas pouca acidez e taninos, não está bem estruturado.

Quanto aos taninos elegantes, podemos acreditar que já estão bem maduros, bem equilibrados num vinho pronto para ser degustado.

Da Adega

Taninos elegantes II. A Vinitude oferece o Los Cardos Cabernet Sauvignon 2009 por um preço também elegante. Confira. Vinícola Doña Paula é original do Chile e está na Argentina desde 1997. Nunca ganhou menos do que 90 pontos da Wine Spectator.

Para o Papai. Quem sabe o Millésime Cabernet Sauvignon 2008, quinto Millésime da história da Aurora, ou o Pequenas Partilhas Cabernet Sauvignon, ou o Chardonnay Brut, que conquistou para a vinícola gaúcha a sua 12ª medalha internacional esse ano, no concurso Vinagora, na Hungria. Saiba mais sobre as ofertas especiais da vinícola.

Dicas para Fondue. Para fondue de carne, um Pinot Noir Swiss Valley 2007. Para o de queijo, um branco, o Petite Arvine Premium 2007 (medalha de prata no Wine & Spirits Competition 2008, em Shangai). A Petite Arvine é uma uva branca natural do Valais, grande região vinícola da Suíça. Saiba mais. Vamos aproveitar o frio enquanto ele ainda está por aqui.

Wine Weekend 2011 A segunda edição desse evento vai acontecer de 18 a 21 de agosto, no Jockey Club de São Paulo. Um fim de semana prolongado, de degustação, aprendizado, compra de vinhos especiais, vinoterapia e galeria de arte (peças sobre vinho de Antonio Peticov, Zélio Alves Pinto, Guilherme de Faria).

Vinícolas (com a Salton, Vila Francioni e Valduga), importadoras (Expand, D’olivino, Ravin, MS Import, entre outras) vão oferecer rótulos nem sempre encontrados com facilidade.

Esse grande fim de semana vai acontecer de quinta a sábado das 12 às 22h e domingo das 12 às 20h. Os ingressos dão direito a uma taça de degustação (entregue no local). Veja no site.

Uma cesta com dois lances

2011-07-20T12:10:00.001-03:00

A amiga tem outras coisas para pensar e talvez não dê muita bola para o fato de ser a Índia o país com a maior produção de uvas por área plantada do mundo: 25 toneladas por hectare. Agora, sabe quem vem em segundo lugar? Sim, no nosso Brasil, com 18 toneladas por hectare. Ficamos na frente dos Estados Unidos (umas 17 toneladas), Rússia (mais ou menos 16 t.), China (15,5 t.), Uruguai (15 t.), Alemanha (14,5 t.), África do Sul (14.5 t.), Argentina (14 t.), Chile (14 t.) e muitos outros. São 32 países analisados por um estudo estatístico chamada Mercados Globais do Vinho – 1961-2009, um amplo trabalho realizado pelo economista Kym Anderson (com seu colega Signe Nelgen), do Centro de Pesquisa sobre a Economia do Vinho, da Universidade de Adelaide, Austrália.

Falar sobre números pode ser chato, mas as surpresas compensam. Quem diria que produzimos mais uvas por área cultivada que nossos vizinhos mais famosos no que diz respeito aos vinhos: Uruguai, Argentina e Chile?

Quem diria que um país como a França dedica apenas 4,3% da sua terra às uvas? Pela fama que o país tem, somos levados a pensar que na Champs-Élysées encontramos uma parreira a cada metro dos seus quase dois quilômetros. A Itália, sim a própria “Oenotria”, a “Terra da Uva”, só tem 7,8% de sua terra dedicada às uvas. Nessa categoria, em honroso primeiro lugar, temos Portugal, com 13,5%, seguido pelo Chile (11%).

Os dados sobre heterogeneidade das variedades nos espantam também. Eu pensava que nesse quesito a Itália seria imbatível. Mas não é bem assim: as cinco maiores variedades italianas (Trebbiano, Sangiovese, Catarrato, Montepulciano e Barbera) correspondem a 38,2% das plantações do país.

Mas é Portugal que, mais uma vez, se destaca. Entre os 12 maiores produtores mundiais, Portugal é o mais diverso. Nenhuma de suas cinco maiores variedades (Periquita, Fernão Pires, Tempranillo, Malvasia e Tinto Amarela) ocupa mais do que 7% da área de vinhedos. Juntas tomam apenas 24,6% das plantações.

Sempre pensei que fosse a Austrália onde a produção de vinho fosse dominada por grandes companhias: as quatro maiores lá têm 62,3% de participação nas vendas nacionais de vinho. Na verdade, é no Chile que esse tipo de dominância mais acontece: lá apenas três empresas detêm 80% das vendas nacionais de vinho, o que faz do país o menos diverso dos mercados, pelo menos comercialmente. Compare com a Itália, onde as quatro maiores empresas têm apenas 9,7% do mercado doméstico.

E a França, amiga, que se presumia ter a maior participação nas exportações mundiais de vinho, naturalmente liderada pelos rótulos de Bordeaux e Champagne. Mas isso só valeu até o início dos anos 90. Atualmente, é a Itália o exportador líder, com 21,3%. A França, é verdade, continua líder em termos de valor (relação de dólar por litro exportado), com US$ 6,22 em 2010. E você acha que para o país esse número é significativo? Que nada: o vinho lá representou apenas 1,62% das exportações. Campeã nesse quesito é a Moldávia: o vinho lá representa 10% das exportações.

Quanto a volume de vinho, o Brasil fica em 15º lugar, com uma participação de 1,3% da produção mundial, à frente da Hungria (1,2%), Áustria (0,90), Ucrânia (0,9), Bulgária (0,9) e Nova Zelândia (0,8). Em termos de consumo, continuamos patinando. Entre 2000 e 2009, o consumo de vinho por capita caiu 1,32%. Em 2009 ficamos com 2,23 litros de vinho por adulto. Perdemos para a Itália, França, Espanha, Rússia, Argentina, Alemanha, Portugal, Chile, entre outros. Mas estamos na frente de Áustria, Ucrânia, Japão, Suécia.

Sim, em 2009, consumimos mais cerveja per capita (60,25 litros) e destilados (7,24 litros) do que vinho (2,23 litros). Mas dá para perceber que o consumo do vinho está aumentando. Não precisa nem de números para comprovar. Basta entrar num supermercado para sentir como a área dedicada a vinhos vem aumentando nos últimos anos. O que assusta é ver a Finlândia, que não produz vinho, com 12 litros per capita.

Quem quiser dar uma olhada nesse estudo é só consultar esse link e baixar vários arquivos em PDF.

O vinho na cesta básica. Não poderia deixar de comentar a isenção fiscal que o governo do Rio de Janeiro concedeu à Enoteca Fasano, uma faustosa importadora de vinhos. A medida foi fundamentada em decreto relativo à venda de alimentos da cesta básica, de 2002, que inclui os suspeitos de sempre: arroz, feijão, farinha, açúcar, café, carnes etc.

O que queria aqui é lembrar que, mais uma vez, o vinho volta a ser considerado como um alimento e não como uma bebida alcoólica – uma antiga pretensão de produtores e comerciantes. Como alimento, a alíquota seria menor e o produto poderia ser vendido mais em conta.

Projeto de um deputado gaúcho já andou por Brasília defendendo justamente esse ponto: o vinho faz parte da dieta de milhões de pessoas há milênios, ajuda a sustentar nosso organismo com vitaminas e minerais. Logo, seria também um alimento. O projeto não passou, ainda.

É bom que se diga que o Grupo Fasano nega ter solicitado benefício fiscal para a sua Enoteca. No site da Enoteca Fasano só encontramos vinhos e algumas massas – essas da própria Fasano, originárias do Uruguai: 500 g por R$ 27,00 (no supermercado, a massa nacional fica por R$ 3,00). E por mais que o vinho alimente, não dá para imaginar uma dieta sem feijão, arroz etc. A garrafa mais barata lá, na minha busca, foi o Rey de Los Andes Reserva Sauvignon Blanc 2008, por R$ 29,00. O consumidor poderia comprar seis garrafas dessas mais uma massa uruguaia e chegaria aos R$ 202,00, preço médio de uma cesta básica com 20 itens. Mas não se aguentaria em pé por muito tempo.

Veja que coluna de hoje virou uma cesta: de números e dúvidas. Já disseram que se usa estatística com um bêbado se socorre num poste, mais para suporte do que para iluminação. O trabalho dos australianos está seguramente no segundo caso. Já o decreto estadual mostra que a cesta bateu no aro e não entrou. Mas a idéia do vinho como alimento e com alíquota reduzida é muito boa.

Da Adega

Vinhos Bacalhôa premiados. Nada menos do que 42 prêmios os vinhos Bacalhôa conseguiram no International Wine Challenge, de Londres (24 medalhas, uma de ouro, seis de prata, dez de bronze e dez recomendações) e no Concours Mondial de Bruxelles, na Bélgica (um ouro e duas medalhas de prata). Mais prêmios ainda foram concedidos na International Wine & Spirits e no Decanter World Wine Awards (só aqui, nove medalhas).

A Importadora Portus Cale, SP, já oferece alguns desses premiados: JP Azeitão Branco 2010 (Concours Mondial de Bruxelles – Prata); JP Azeitão Branco e tinto 2010 (Intern. Wine & Spirits Competition – bronze); Tinto da Ânfora 2007 (International Wine & Spirits Competition - bronze); Quinta da Bacalhôa Tinto 2008 (Concours Mondial de Bruxelles – prata); Quinta da Bacalhôa branco 2009 (no International Wine Challenge - prata); Bacalhôa Moscatel de Setúbal 2004 (Concours Mondial de Bruxelles – Ouro e Troféu no Decanter World Wine Awards); Bacalhôa Moscatel Roxo 2000 (International Wine Challenge – prata).

Saint Germain de roupa nova. Uma das marcas de maior sucesso da Vinícola Aurora, a Saint Germain, substituiu a cortiça por tampa de rosca, passou a utilizar garrafas mais leves (menos vidro, mais vidro reciclado, menos efeito estufa, mais cuidado com o meio ambiente) e rótulos com identificação de cores por tipo de uva.

Gostei do resultado: agora ficou mais fácil identificar os Merlot, o Assemblage tinto, o Rosé de Noirs e o Cabernet Franc. Isso é igual a mais facilidades, segurança e elegância para o consumidor e mais carinho pelo planeta. Confira só no site da Aurora.

A cor do xixi

2011-07-02T12:19:00.001-03:00

Lei & Vinho. Matéria recente da revista Wine Spectator informa que os crimes do vinho acabam de entrar da cultura pop, mais precisamente em séries de sucesso da TV americana. Num episódio de Law & Order: Criminal Intent deste mês, temos o assassinato de um importador de vinho, logo após ter vendido falsas garrafas de Bordeaux datadas do século 18 e com iniciais de George Washington gravadas.

Em capítulo também recente de White Collar (Crimes do Colarinho Branco) acontece um assassinato quando dois falsificadores tentam uma garrafa de Bordeaux, também do século 18 – garrafa essa que supostamente teria sido presenteada por Marie Antoinette a Benjamin Franklin. Já em Bones, o corpo de um crítico de vinhos é encontrado num barril de Cabernet Sauvignon.

Os falsos Bordeaux do século 18 são uma clara referência ao escândalo das garrafas de Thomas Jefferson, quando em 1985 a bilionária família Forbes arrematou um Château Lafite 1787 supostamente pertencente a Thomas Jefferson, o terceiro presidente norte-americano. Foi a garrafa mais cara até hoje vendida: US$ 156.000,00, num leilão da Christie’s, em Londres. Mas tudo indica que a garrafa era falsa.

Nas duas primeiras séries, temos dois dos “pais fundadores” dos Estados Unidos: George Washington, o primeiro presidente, e Benjamin Franklin, diplomata, inventor, um dos líderes da Revolução Americana.

Thomas Jefferson, o terceiro dos “pais fundadores” aparece no Lafite 1787. Fazia parte de uma coleção de garrafas de 200 anos de idade, pertencentes a um alemão negociante de vinhos, Hardy Rodenstock. Diz ele que descobriu essas preciosidades escondidas numa adega em Paris, cujo endereço ele se recusa a revelar. As garrafas tinham gravadas as iniciais de Thomas Jefferson, “Th.J.”

Além de Forbes, muitas dessas garrafas de Jefferson foram compradas também em leilão por um bilionário da Florida, William Koch, que começou a suspeitar sobre a autenticidade delas e envolveu a Scotland Yard e até um ex-agente do FBI para investiga-las e tentar alguma luz nessa adega. Por exemplo: as inicias do estadista foram gravadas por algo como uma broca de dentista, inexistente no século 18.

O mistério e as ações legais continuam até hoje. Bill Koch tem tempo e dinheiro e é teimoso. Possui uma adega com 43 mil rótulos e estima que tenha investido entre quatro e cinco milhões em vinhos falsificados. O negociante alemão tem se mostrado uma senhora raposa, difícil de pegar. Essa história já rendeu até um delicioso livro, “The Billionaire’s Vinegar: The Mystery of the World's Most Expensive Bottle of Wine”, de Benjamim Wallace. Não é mistério algum que os bilionários que compraram esse Lafite experimentaram vinagre, mesmo sem beber do vinho.

Nada disso é muito novidade. Por exemplo, a série inglesa Hustle (“O Golpe”, aqui), no ar desde 2005, apresenta um time de vigaristas londrinos cuja característica é só dar golpes em outros vigaristas, um jeito meio Robin Hood de ser. Num dos capítulos (de 2007, se não me engano), descobrem que a gerente de um abrigo para idosos está roubando dos velhinhos. Acontece que ela tem um calcanhar-de-aquiles: adora vinhos, desde que muito caros. E conseguem enganá-la com um Yquem de 1787 avaliado em US$ 8.000,00. Reparem que a safra é o fatídico 1787, ano em que Jefferson servia como embaixador na França. Sabe-se que foi um verdadeiro amante e conhecedor de vinhos – de grandes vinhos.

Diferente de Jefferson, a maioria dos entusiastas do vinho mal sabem distinguir entre uma imitação, mesmo bem feita, e um original. Os crimes de falsificação existem há muitos e muitos séculos. Vão desde forjar rótulos, substituir o conteúdo de garrafas (até comprando garrafas vazias de vinhos cult de sommeliers) e rolhas do que antes foram vinhos caríssimos. Por falar nisso, o eBay vende garrafas vazias de Lafite, Latour e outros vinhos cult bem baratinhas.

A legendária Berry Brothers & Rudd, casa inglesa que negocia vinhos desde 1698 não compra vinhos com safra anterior a de 2000; só oferece os que existem em seus vastos depósitos.

Em dois dos episódios citados, pessoas são assassinadas, o que não é muito comum acontecer no mundo dos vinhos. Mas os crimes atingem trepidantes níveis de filmes de ação e suspense. Recentemente, tentaram extorquir o mais famoso (e caro) vinhedo do mundo: o Domaine de La Romanée-Conti, na Borgonha. Ou pagavam um resgate milionário ou os vinhedos seriam envenenados. Como prova disso, algumas parreiras foram danificadas. A carta pedindo o resgate demonstrava que o chantagista conhecia bem o vinhedo. Mas, como todos os golpistas, esse precisava mais de grana do que tinha talento. E foi pego justamente ao tentar apanhar a mala de dinheiro com o resgate pretendido. A entrega foi num cemitério. Tchan, tchan, tchan!!!

Em tempos de grandes vendas, como agora, com o boom asiático, onde um milionário chinês compra um Latour 1961 por 200 mil dólares (e provavelmente vai bebê-la com Coca-Cola) dá para entender porque os falsificadores estão a todo o vapor.

O encarregado das investigações sobre os vinhos do bilionário da Flórida, Brad Goldstein, revela que os Bordeaux e uns poucos Borgonha estão entre os vinhos mais falsificados do mundo. Os rótulos mais visados seriam:

Château Cheval Blanc 1947 (existem mais garrafas desse vinho no mercado do que a vinícola produziu), Château D’Yquem 1811 (esse lendário Sauternes só chegou ao mercado em 1970; talvez o 1811 tenha sido produzido pela raposa alemã); Mouton Rothschild 1924 (esse foi o ano em que pela primeira vez a vinícola engarrafou seus vinhos; evidente que as centenas de garrafas com safras anteriores a 1924 e constando no rótulo que o vinho foi engarrafado na vinícola são falsas); Pétrus 1924 (é um dos favoritos dos fraudadores, criando cápsulas com a cor errada e rótulos feitos com papel artificialmente envelhecido) e o grande Domaine de la Romanée-Conti La Tache 1952 (é o alvo preferido dos falsários, quando buscam um Borgonha para vender).

Acabaram-se os tempos em que os filmes destacavam mais cerveja e uísque, geralmente envolvendo a Máfia, a Lei Seca etc. O vinho é a bebida da vez, talvez em razão de sua maior presença em todo o mundo e de sua história e imagem um tanto exclusivista. Isso é igual e mais lucros para o crime, morador mais antigo nesse cenário.

E se os vinhos fossem falsificados antes mesmo de fermentarem? E se, nesse caso, não existissem “bandidos” no sentido mais comum do termo?

Um vinho qualquer coisa. Já pensou em tomar um vinho fluorescente? Pegaram um gene de água-viva (a medusa) e o transferiram para a folha de uma parreira, mais precisamente da Vitis vinifera - a mais cultivada para a produção de vinhos finos em todo o mundo.

Pois esse gene fez com que a folha da parreira ficasse brilhando: um verde de letreiro de néon, sob uma luz ultravioleta. Não duvide, amiga, que daqui a pouco, transferem esse gene para uma uva e veremos uma garrafa de vinho brilhando na prateleira.

O autor dessa proeza é o Dr. Dennis Gray, professor de biologia desenvolvimentista da Universidade da Flórida, Estados Unidos. E infelizmente seu interesse principal é a uva. O “pai das parreiras brilhantes” acha que a parte mais difícil de suas pesquisas está mesmo é na indústria e nos consumidores, relutantes em aceitar vinhos geneticamente modificados.

Já existe um fermento geneticamente modificado, o ML01, criado em 2006 por outro biólogo, da Universidade de Colúmbia. O ML01 é o único organismo geneticamente modificado aprovado para uso comercial por vinicultores pelos Estados Unidos, Canadá, Moldávia e África do Sul. Em todo o resto do mundo está proibido. Essa cepa permite que se realize de uma só feita, a fermentação alcoólica e a malolática, encurtando o tempo de processamento do vinho: menos tempo, menos dinheiro.

Falam que com cepas geneticamente modificadas poderão tirar mais aromas e sabores dos vinhos. O que você acha, amiga? Se fermentos geneticamente alterados se espalharem, o vinho vai virar de vez um produto manufaturado, mais um refrigerante no mercado. Todos terão os mesmos sabores. Tudo o que o vinho tem de natural, tudo o que resulta de uma dádiva da natureza, onde o homem sempre teve muito pouco o que fazer; todas as características do lugar de origem, do famoso “terroir”, que dão aos vinhos qualidades exclusivas se perderiam.

Em troca, poderíamos ter vinhos “fashion”, mais amarelos, laranjas e vermelhos para o verão, mais violetas, cinzas e marinhos para o inverno. Talvez, nossas bochechas ficassem também amarelas (ou cinzas etc.) e todos saberiam que vinho bebêramos. Um show.

E toda essa artimanha genética teria a capacidade de transformar o vinho numa bebida qualquer, que deixaria como única lembrança não os seus aromas e sabores, mas a cor e o brilho do nosso xixi.

Da Adega

Aurora leva ouro em Bordeaux. A Vinícola Aurora conquistou três prêmios no 11º concurso Les Citadelles Du Vin, durante a maior feira de vinhos do mundo, a Vinexpo, realizada em Bordeaux, França. No concurso, realizado de 28 a 30 de maio com o apoio da Organização Internacional da Uva e do Vinho (OIV), teve a participação de mais de 300 appellations, 76% delas fora da França, 20 países representados, o que garantia diversidade. O júri foi formado por mais de 70 especialistas internacionais, aprovados pela OIV.

A Aurora recebeu medalha de ouro com o seu Marcus James Brut e medalha de bronze com o Espumante Aurora Chardonnay Brut, além de um prêmio especial, conferido ao produto que obtém maior pontuação entre os inscritos pelo país. Saiba mais.

Também não aguento

2011-06-21T16:13:00.001-03:00

Leram o Artur Xexéo? O colunista não aguenta mais um bocado de coisas, como começar qualquer frase com a expressão “Na verdade...”, ou responder cansativamente “Com certeza...” O jornalista não aguenta mais o Luan Santana nem a Regina Casé bancando a simpática. Nem eu.

E como eu, Xexéo não aguenta mais “pesquisas científicas amaldiçoando o ovo e seus efeitos no colesterol, anos depois de o ovo ter sido abençoado por pesquisas científicas porque, afinal, o ovo tem bom colesterol, apesar de, anos antes, outras pesquisas já terem amaldiçoado o ovo etc. etc. etc.”

E isso, claro, vale também para a alface, a beterraba, o agrião e o que mais quisermos incluir, e no caso presente, as uvas e os vinhos. Depois do fenômeno do Paradoxo Francês, em 1991, quando o resveratrol apareceu como o John Wayne da luta contra as doenças cardíacas, a pesquisas não pararam mais. E as vendas dos vinhos passaram a crescer como nunca, particularmente a dos tintos.

Por conta do resveratrol (e de mais alguns outros componentes), o vinho foi transferido para as prateleiras das farmácias, indicado para tratar de doenças circulatórias, hepáticas, metabólicas, renais, mentais, cancerígenas é curar cataratas e transformar-se numa nova fonte da juventude. Tal como a história do ovo mencionada pelo Xexéo, com frequência vemos que a pesquisa B, mais recente, invalida a pesquisa A, mais antiga. E fique certa que o vindouro estudo C vai desbancar a pesquisa B.

O resultado é que grande fatia do consumo mundial do vinho se concentra em gente preocupada com saúde, gente que bebe vinho como remédio. Portanto, não é de estranhar que um novo comerciante de vinhos inglês, a Vinopic, esteja vendendo vinho (on-line) com base num baseado em suas qualidades para a saúde.

A Vinopic criou uma espécie de placar, um Intrinsic Quotient (“Quociente Intrínseco”), criado por um famoso pesquisador dos vinhos, o professor Roger Corder. Seu livro, “A Dieta do Vinho” (da editora Sextante) está até esgotado em português.

O cientista considera que o que tornam os vinhos mais protetores são os polifenóis, componentes químicos encontrados nas cascas e sementes das uvas, os principais contribuintes da cor e sabor dos vinhos tintos. Entre os polifenóis, os mais significativos seriam as procianidinas, encontradas também nas sementes das uvas e que podem funcionar como vasodilatadoras e, assim, proteger contra doenças cardíacas.

O professor descobriu também que certos vinhos contêm mais procianidinas do que outros e que, para a nossa saúde, deveríamos consumir de 300 a 500 mg delas diariamente. Verificou também que quanto menor a uva e maior o número de suas sementes, a quantidade potencial desse polifenol seria maior. E logo chegou aos vinhos com a uva Tannat, uma das variedades tradicionais do sul da França (e, agora, também do Uruguai). Outras castas teriam também boas quantidades daquele componente: Cabernet Sauvignon, Malbec (argentino), a italiana Sangiovese, entre outras.

O tal “Quociente Intrinsic” terá notas, exatamente como as que os críticos dão aos vinhos que degustam, à la Robert Parker e Wine Spectator. Podem ir de 50, para um tinto genérico, 80 para um tinto genérico com a “qualidade Vinopic”, 120 para um tinto de qualidade de Madiran, região das uvas Tannat. E não aguento igualmente esses excessos de pontos, marcas etc. para simplesmente falarmos de vinho.

Não tenho dúvidas que o site será um sucesso. Só não me vejo comprando vinhos em razão de saúde. Faço exercícios, como muita fruta e legumes, minha dieta é de colesterol reduzido. Não tenho nada contra a Tannat ou qualquer outra casta. Mas vinho é original e insuperável, a mais deliciosa e complexa das bebidas do planeta. Ele nos oferece estilos diferentes, do branco ácido ao rico tinto, ao encorpado sedoso, parados ou espumantes, secos ou doces. Podem ficar conosco de um dia a dez anos, a centenas de anos. Nenhuma outra bebida nos oferece tanta história, tantos costumes, tantas culturas e, de certa maneira, tanta espiritualidade. Quanto à geografia, o vinho é uma das poucas coisas no mundo da qual podemos identificar a sua origem. Vinho sobretudo é convívio, calor humano, um enlevo, uma ajudinha para irmos levando nossa vida numa boa.

Mas a turma de meia idade em diante não vai parar de comparar o seu tinto de 120 com outro de 110, como aquelas pessoas que trocam impressões sobre a qualidade da aplicação de injeção de suas farmácias preferidas.

Não aguento mais ouvir de vinho e medicina, que os tintos são mais saudáveis etc. E os Rieslings, os Sauvignon Blancs, os Chardonnays, os Viogniers? E a imensa tribo dos tintos não tão fartos dessas procianidinas? Não vou trocá-los por uma receita. Não me importo se papiros egípcios ou tabletes sumerianos já recomendavam vinho como ajuda para alguma aflição. Já pensou beber um copo d’água há 4 mil anos? Melhor o vinho, né? Ah, os soldados romanos só bebiam vinho. Aliás, de péssima qualidade, praticamente um vinagre, mas melhor que água, pois senão seriam varridos do mapa pelos Asterix do caminho.

Lembro que em dezembro de 2010, a empresa farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK), a segunda maior do mundo, interrompeu o desenvolvimento, em dezembro de 2010, da droga SRT501, baseada no resveratrol, destinada à prevenção de doenças circulatórias em razão de sua pouca eficácia e potencial em agravar problemas renais. Veja mais.

Nada demais. Afinal, a empresa pesquisou, investigou e, por fim, verificou que ia morrer na praia. E pararam: nada mais profissional e ético. O problema está no consumidor: ele quer transformar a bebida num remédio e pode até remexer numa gaveta de saúde até então fechada.

Que tal continuarmos a bebericar nosso vinho pensando em outros méritos? O colunista Dr. Vino diz que comprar vinho por motivos de saúde o deixa doente. Eu já disso que não aguento isso. E você, amiga?

Da Adega

Vinexpo. O grande salão mundial do vinho e destilados abriu domingo, 18, em Bordeaux, e vai até quinta-feira. Está reunindo 2.400 empresas produtoras de 47 países, mais de 50 mil profissionais de hotéis, bares, restaurantes, companhias aéreas, pessoal de imprensa. Uma senhora festa.

Wine Day Cantu. A importadora apresentará algumas novidades de seu portfolio em evento no Hotel Porto Bay (Av. Atlântica, 1500), dia 26 de julho, das 15 às 21 horas. Entre as novidades: os italianos Tenute Folonari e Tenute La Poderina e os franceses da Le Grands Chais de France. Os supertoscanos da I Giusti e Zanza, os chilenos da Viña Ventisquero, os argentinos da Susana Balbo/Dominio del Plata e os portugueses da Quinta do Vallado também estão na carta de vinhos preparada especialmente para o evento.

Mas as novidades ainda incluem vinícolas francesas, espanholas, chilenas, argentinas e uruguaias. Esse será o primeiro Wine Day Cantu no RJ. Imperdível.

Punto Final. Esse festejadíssimo Malbec, da vinícola Renacer, de Perdriel, ao dos Andes, está sendo oferecido por uma senhora barganha: R$ 39,00. Estamos falando do Punto Final Etiqueta Preta 2009. Veja aqui.

Quem não bebe e não beija

2011-06-10T09:38:00.002-03:00

Amiga de longa data está emitindo sinais de fumaça de que algo está para acontecer. Anda me perguntando sobre que vinhos combinam com peixes (e cita truta, salmão, linguado, dourado etc.), com carnes (assadas, ragus, de panela, rosbife, estrogonofe), galinhas (ao molho disso e daquilo). Quer saber também sobre vinhos como aperitivos: o que oferecer antes e depois de um jantar. Essas coisas. Hum...

Pra começar, ela mal entra na cozinha. Seu filhote está naquela fase de comer papinhas. O que é, sem ironias, uma sopa. Comida mesmo, encomenda da cantina que funciona em seu condomínio: é tudo baratinho e bem variado. E, para ela, mais fácil, mais prático. Vive sozinha e trabalha. Deixa o filho numa creche e reserva as noites para se dedicar à cria.

Quanto a beber, ela mal sabe diferenciar vinho de wine cooler. Como não sai, vive inventando reuniões com amigas: ver um DVD, jogar um biriba. É quando eu apareço com uma garrafa de vinho para acompanhar o papo. E ela mal consegue terminar uma taça.

E os sinais de fumaça ficam mais intensos: acabou de me ligar perguntado sobre uma música do Elton John, Elderberry Wine. Quis saber se eu já tinha tomado vinho de sabugueiro (“elderberry”) Se a planta cura tudo, da caxumba ao resfriado. Se é verdade que sua frutinha vermelha dá sorte no amor. Hum, hum! Que eu saiba, os ânimos masculinos ficam quentes e de pé apenas na letra do Elton John.

Fucei mais e descobri que a cara amiga está preparando um jantar para o Dia dos Namorados. Só para dois. Mora ela e seu filho, o ex já foi embora há tempos. O candidato a namorado ainda desconhece existência do herdeiro. O plano é realizar o jantar depois de colocar o garoto na cama. Ela tem certeza do que o inocente (veja como o batido termo está corretamente empregado) vai ficar sossegado no seu quarto enquanto rola o jantar. Vai arrumar sarna pra se coçar.

Os perigos não param por aí. Segundo ela, o convidado é um verdadeiro sommelier. Se ela não distingue um wine cooler de vinho, certamente não sabe bem o que seja um sommelier. “Ah, ele manja muito de vinho!” Por isso, me pede dicas de vinhos para combinar com o que ela não sabe, pois desconhece o cardápio da cantina para o dia 12, a grande data.

Só não entendi muito bem o que ela está querendo com o Elton John. Pergunto se está produzindo uma trilha sonora especial para o jantar. Olha que o garoto acorda e o ágape será a três, com direito a choradeiras.

Não, a idéia era a de criar um CD, só com músicas destacando os vinhos. Um presente para o convidado. Dei cartão vermelho ao que ela selecionou. Por exemplo: “Bebendo Vinho” (com a Banda Ira), “Água em Vinho”, da Adriana; “Baladas” (Nei Lisboa), o infalível “Days of Wine and Roses” (Henry Mancini) e “Cálice”, de Chico e Gilberto Gil.

Pare por aí, amiga! “Bebendo Vinho” fala em alguém que quer morrer “bem velhinho, assim, sozinho, bebendo um vinho e olhando a bunda de alguém”. A cantora gospel Adriana está num embrulho existencial, não sabe dizer direito o que se passa dentro dela e pede ao “Pai” que transforme a água em vinho, pois já não pode ir sozinha...

A belíssima música do Mancini é um ótimo resumo do filme: os “dias de rosas e vinhos” te levam a uma porta do “nunca mais”. Um casal de apaixonados, onde o marido é alcoólatra, transforma a mulher amada numa parceira de birita. Ele consegue parar, mas ela não. E vinho mesmo não é o que não se bebe no filme: é uma metáfora para os Brandy Alexanders e Martinis consumidos em profusão. Uma história triste.

Em “Cálice”, temos um belo manifesto contra a ditadura militar, onde cálice é homônimo de cale-se e a bebida um “vinho tinto sujo de sangue”. O que é isso companheira? A sedução aqui são os nossos direitos, em particular os de pensar e falar. Um cálice que temta na porrada nos afastar deles.

Pronto, deixei minha amiga desanimada. Ela não cozinha, mal bebe, mas quer esse relacionamento. Afinal, vive só, vive em função do filhote. Acha um absurdo que não haja vinho no encontro já que esse, parece, é o dó-de-peito do rapaz.

Penso numa frase de Goethe, mas fico calada. Então, proponho um arranjo dos mais honestos. Vou contribuir com algumas garrafas de vinho: tintos, brancos, espumantes, além de um vinho do Porto. Ela arruma na cantina um cardápio que inclua uma entradinha, um peixe, digamos. E um prato principal, uma carne. Ela charmosamente abre os trabalhos com o espumante. E elegantemente pede que o rapaz selecione os vinhos que melhor combinem com o peixe e a carne. E encerra a festa, pelo menos nessa fase gourmet, com o Porto (um Quinta do Portal Tawny, 20 anos). Ela tem tudo para não ficar embaraçada. Precisa apenas prestar atenção no quanto beberá. Quanto ao resto, não me preocupo, ela já é bem grandinha.

Tem uma ligeira pegadinha: se o rapaz ainda for adepto de regrinhas de combinação, tipo vinho branco com peixe, vinho tinto com carnes, não haverá problemas. Mas se ele for um pouquinho mais atualizado e queira combinar comidas com molhos muito ricos, muito presentes (o que eu acho não acontecerá, pois não é a norma das cantinas) a milha seleção inclui também vinhos ricos (mais encorpados).

Pode ser um clichê, mas amor e vinho sempre andaram junto. Mesa de namorados sempre terá flores, velas, taças e uma garrafa de vinho. A Bíblia já dizia que “o vinho faz a vida feliz” (Eclesiastes 10:19), ele também “alegra o coração do homem” (Salmo 104:15). Ele nos faz feliz, nos alegra e é seduz: “Seus lábios são como o melhor vinho” (“Cântico dos Cânticos 7:9-10).

Acho que minha amiga se sairá bem. A frase de Goethe que engoli é a que segue: “Uma jovem e um copo de vinho curam qualquer necessidade; quem não bebe e não beija está pior que morto”. Minha amiga mal bebe, mas sabe beijar. Morta é que ela não vai estar. Semana que vem conto o final desse jantar.

Da Adega

Para os namorados. Eis o que selecioneis para mandar para a minha amiga. Foi fácil, pois a mídia especializada está sempre me enviando novidades. Por exemplo: enviei dois espumantes. Um, o Nero Rosé, da Domno do Brasil, empresa do Grupo Famiglia Valduga, localizada no Vale dos Vinhedos (RS). No Rio, consulte a Lidador. Em Sampa, veja na Specialitá Vinhos, Metapunto ou na Liquor Store. O outro, o premiadíssimo Baccio na versão Brut, safra 2010, produzido pela Famiglia Zanlorenzi (menção honrosa no The International Wine Challenge 2011, realizado em maio, em Londres).

Para tintos encorpados selecionei o Aurora Reserva Tannat 2009 e o Aurora Pequenas Partilhas Carmenère. Também da Aurora, separei o Reserva Chardonnay (veja onde encontrar no site) e o chileno Tabali Reserva Sauvignon Blanc (que ainda não experimentei; deixo por conta dos casal).

Estou ainda catando mais um par de vinhos. Afinal, não quero que minha amiga apresente um batalhão de ofertas. Mas por hoje, chega.

Leo Bello. Vocês todas sabem que o rapaz é o grande campeão brasileiro de pôquer, o homem que está na origem do sucesso da modalidade de jogo que pratica, o Texas Hold’em, que se transformou-se numa coqueluche por aqui.

Pois não é que o Leo Bello tuitou: “Um dos blogs mais interessantes e divertidos sobre vinhos que conheço é o da Sonia Melier”. Veja em: http://twitter.com/#!/leobello E eu falando em biriba. Aprenda a jogar pôquer com o Leo.

Um gás salvador

2011-06-03T09:27:00.002-03:00

Conservar vinho é uma das mais antigas preocupações do homem. Tem 6.500 anos, pelo menos. Até hoje, ao tirarmos uma rolha ou uma tampa de rosca, sabemos que o vinho na garrafa vai ter pouco tempo de vida, mesmo que voltemos logo a tampá-lo. Por isso, sequer cogitamos em abrir uma garrafa e beber o vinho aos poucos, de tempos em tempos, deixar o que sobrou para semana seguinte ou mesmo para o próximo mês.

E desde que a Terra existe, a solução para esse problemaço sempre esteve diante dos nossos narizes. Melhor, sempre fez parte do ar que respiramos, na forma de um gás inerte, o argônio.

Até aí nada demais: o argônio, um dos três principais gases componentes da atmosfera terrestre, ao lado do nitrogênio e do oxigênio, foi isolado ou “descoberto” em 1894 no Reino Unido e seu nome vem do grego “argon” ou “inerte”.

Que ele combate a oxidação também não é novidade: é usado para conservação de peças em museus, pelo seu comportamento inerte; em lâmpadas incandescentes, evita a corrosão do filamento de tungstênio e também de válvulas eletrônicas; é gás protetor para soldas e tem aplicação medicinal, através de lasers, em cirurgias dos olhos, entre outras.

Como conservante de vinhos, também não é novidade. Quem já não conheceu a Enomatic, esse aparelho com várias garrafas de vinhos, próprios para o serviço em taças? Cada vez que cada taça é servida, automaticamente um jato de argônio é injetado na garrafa. São mais comuns em bares de vinho – onde (até em razão desse equipamento) podemos provar brancos, tintos, rosados e espumantes, à vontade. O que seria improvável fazermos em casa (pelo tamanho e pelo alto preço). O quê, abrirmos quatro garrafas num mesmo dia para dar apenas uma provadinha e deixarmos o que sobrou pra depois? Nos bares de vinho e em alguns restaurantes, o argônio vai garantir que o vinho sobreviva por semanas, por meses até. E como nos viramos em casa? Voltamos à velha rotina de recolocar a rolha ou a rosca na garrafa e torcer para que o vinho suporte por uns dias.

Encomendei de uma amiga que foi conhecer a Califórnia. Ela incluiu na viagem uma excursão por algumas vinícolas do Vale de Napa. Imediatamente pedi que me trouxesse uma novidade que promete transformar esses 6.500 anos de sufoco em solução caseira para a conservação de nossos vinhos.

É a Winesave, que você pode ver aqui. Criação australiana, a Winesave é uma elegante garrafinha de alumínio, bem leve, segura, fácil de manejar e baratinha contendo 100% de gás de argônio, que é inerte, inodoro, insípido, incolor, inócuo, e sem sabor.

Porém, ele é 2,5 mais pesado que o oxigênio. Assim que você serve o vinho e pousa a garrafa sobre a mesa, dá uma borrifadinha de um segundo dentro da garrafa (pelo link acima, você poderá assistir a uma demonstração dessa ação). O argônio, mais pesado, vai ocupar completamente o lugar do inimigo número um dos vinhos, oxigênio, e assentar-se sobre a camada superior do líquido. Melhor vedação, impossível.

A revista inglesa Decanter, onde pela primeira vez li sobre o assunto, afirma que a Winesave é indispensável nas casas dos amantes do vinho, até mesmo por sua simplicidade. E acho também que bares e restaurantes que não podem ter a Enomatic, por questões de tamanho e economia, a utilizarão pela sua praticidade, eficiência e economia.

O grande problema é que a Winesave, que pode ser encontrada em quase todo o mundo, ainda não tem que eu saiba representantes comerciais na América do Sul. Também ainda não vendem online para cá. O que é de tirar o nosso gás.

Mancadas. Mancadas em degustações de vinho, bem dizendo. A primeira delas é beber muito. A amiga que me trouxe a Winesave esteve uma vez em Napa, na Califórnia, o mais badalado centro vinícola do país. E pagou por uma excursão de ônibus a algumas vinícolas. E anotou o seguinte: boa parte das pessoas já descia dos ônibus com uma latinha ou garrafa de cerveja nas mãos. Estavam ali pra encher a cara. E ninguém com a cara cheia vai conseguir provar nada, o que me parece óbvio. O ônibus parou em três vinícolas. Em cada uma, você tem uma provinha (digamos, um terço de taça) de vinho; se provar três-quatro vinhos, teremos aí uma taça completa. Em todos os salões de provas, temos um balde para que o vinho seja cuspido. Afinal, o objetivo é degustar e não beber, entornar o vinho. Alguém usou o balde. Não, ninguém. A turma estava mais a fim de chutar o balde. Minha amiga teve vontade de abandonar a excursão.

A segunda é também muito comum: pessoas tentando impressionar os colegas de excursão e os atendentes das vinícolas com um conhecimento sobre vinho que na verdade não têm. Não é vergonha alguma não conhecermos nada sobre vinhos. Por isso mesmo estamos ali, visitando as vinícolas. Algumas pessoas encheram o saco dos sommeliers da casa, dando palpite em tudo, atrapalhando a degustação. Veja como é fácil transformar-se num enochato, o dono da verdade, falando alto e imperativamente que aquele vinho “é muito ácido”, aquele outro “não é bem o meu estilo”. E vai por aí.

E as pessoas que aparecem super maquiadas e perfumadas. Os batons vão tornar qualquer taça difícil de lavar. Sua mancha só vai sair esfregando-a com as mãos. E os perfumes vão prejudicar nossa capacidade de degustar. A nossa e a das pessoas à volta. Nossos sentidos vão se afastar da taça. Voltaremos a esses probleminhas em breve.

Da Adega

1. Quinta do Rocio 2007, que vem lá da Estremadura, das terras de Pedro Álvares Cabral, com carne vermelha e carne de caça. O vinho é um blend pouco comum de Shiraz, Merlot, Touriga Nacional e Grenache.

2. Paxis Douro 2007, da região do Douro: Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinta Roriz. Harmoniza com carnes assadas, peixes no forno, pratos condimentados. E até queijos.

3. Paxis Lisboa 2006, também da Estremadura: Caladoc (um corte de Grenache com Malbec) e Tinta Roriz. Vinho encorpado, com aromas de cerejas pretas, framboesas e especiarias. Vai bem com carnes assadas e recheadas e massas.

4. Las Estrellas Carménere. Como o nome diz, com a cepa que faz a fama do Chile. Frutas vermelhas com notas de pimentão acompanhando carnes, massas e pizzas.

5. Las Estrellas Cabernet Sauvignon. Aromas de cereja e morango para fazer par com carnes grelhadas, massas com molhos vermelhos leves e até queijos meia cura.

Daniel Lage é sommelier formado pelo Senac-SP, tem experiência em hotelaria e restaurantes. Saiba mais sobre a Lusitano Import.

Harmonizações lusitanas. O sommelier Daniel Lage, da Lusitano Import, experiente importadora de vinhos e azeites, apresenta aqui sugestões de harmonização de vinhos (portugueses e chilenos, as especialidades da Lusitano) e alguns pratos:

Muito ou pouco álcool?

2011-05-19T09:04:00.001-03:00

Dois dos mais respeitados veículos para a informação e educação sobre vinhos, o jornal americano San Francisco Chronicle e a revista inglesa Decanter já estão registrando as taxas de álcool dos vinhos que testam e recomendam. Desnecessário? Os consumidores podem saber dessas taxas diretamente nos rótulos dos vinhos. O problema é o nível elevado de álcool nos vinhos.

E nível elevado de álcool danifica o vinho? Muito consumidores estranham, reclamam que essa alta octanagem tornam o vinho cansativo, até enjoativo de se beber. Um crítico comentou que às vezes sente falta do seu travesseiro quanto num jantar enfrenta um Cabernet “xaropento”, com muito álcool.

Uma das razões desse maior conteúdo de álcool reside no clima mais quente do planeta. Quanto mais quente, uvas mais maduras, mais açúcar, mais álcool. Por outro lado, esse estilo de vinho encontrou na voz dominadora do maior crítico do mundo, Robert Parker, o seu maior incentivador. Seu palato é fã ardoroso das chamadas “Bombas de Frutas Hedonistas”, minha modesta tradução para “Hedonistic Fruit Bombs”, como o mestre os classifica: vinhos com pleno de frutas pra lá de maduras, muito tempo em barris de carvalho. E alto, altíssimo nível alcoólico.

Como sabemos, tudo começa no processo de fermentação – quando o açúcar das uvas é convertido em álcool. Quanto mais madura, mais açúcar e, assim, mais álcool resultará da fermentação. E o álcool, além do soninho que poderá nos dar, ajuda na sensação de plenitude ou “corpo”, em nosso palato: quão denso ou oleoso ou fino ou aguado sentimos o vinho. Em algumas fichas de degustação temos categorias que vão de vinho “magro”, pouco corpo, bom corpo, muito encorpado e massudo. As “Bombas de Fruta” costumam pertencer a essas duas últimas classificações.

O álcool também nos fornece textura (na boca ele pode ser sedoso, aveludado, redondo, macio). E, além disso, uma sensação de doçura, por mais seco que seja o vinho. O etanol, também chamado de álcool etílico, é o principal álcool encontrado nos vinhos; daí ser referido apenas como álcool. Ele não tem sabor, mas cria uma sensação doce na boca, sua viscosidade é maior do que a da água e é ele o principal veículo dos aromas e sabores dos vinhos. Assim, quanto maior o teor alcoólico maior a percepção dessas características (doçura, maciez etc.).

O nível de álcool aumenta em várias regiões, não apenas naquelas mais quentes (mais calor, mais uvas maduras), inclusive em Bordeaux. Li na citada Decanter, um consultor de vinhos, Denis Dubourdieu, alertando para os altos níveis de álcool do Merlot, em Bordeaux. Tornaram-se tornaram tão altos que a famosa uva periga de perder o seu caráter regional. As mesmas queixas são ouvidas por todo o canto.

Os editores da San Francisco Chronicle e da Decanter, contudo, enfocam a questão por outro ângulo. “A maioria dos principais vinicultores norte-americanos passam seus dias fazendo vinho de sobremesa”. Pois é: o consumidor pensa que é um vinho seco, mas o produto tem outra característica, pelo menos legalmente.

A legislação do vinho na maioria dos países, inclusive o Brasil, reza que os vinhos secos tenham um máximo de 14% de teor alcoólico. Ora, os vinhos de sobremesa, com destaque para os Porto, Xerez, Madeira têm entre 14 e 20%. Aqui a legislação chama esses vinhos de “licorosos”.

O que fazer com os Cabernet ou até mesmo Pinot (em particular os norte-americanos) com 15, 16, 17%? É bom que se diga que esse problema acontece numa faixa relativamente pequena, que responde por apenas 11% do total de litros de vinhos consumidos nos EUA. Acontece que nesses 11% concentram-se os vinhos do chamado segmento de ponta, os vinhos mais caros, mais procurados (porque uma parte da crítica adora bombas de fruta etc.). São as Ferrari do mercado. E são caros até por lei. Lá, passou de 14% de conteúdo alcoólico o governo taxa a garrafa de vinho de 750 ml em 31 centavos de dólar por garrafa. Até 14% a taxa fica em 21 centavos.

O editor do Chronicle, Jon Bonné, não acreditou muito no que os rótulos informavam e mandou testar 19 vinhos. E apenas num deles o que estava no rótulo batia com o resultado do laboratório e estava integralmente dentro da lei: 14%. Três deles diferiam dos 14% ora um pouco para cima, ora um pouco para baixo. Quanto aos outros: um com 14,1% no rótulo continha 15.17% de etanol; outro, registrando 14,5, continha 15,54; um Chardonnay tido como 14,8%, oferecia 15,79%; o que se pensava ser um vinho de 14,3% tinha 15,02; o que se pensava ser 14,3% continha 15,02; o vinho de 14,1 tinha 14,66%. Alguns produtores disseram que não mudavam a taxa nos seus rótulos pelo custo da burocracia (é preciso esperar pela aprovação de agências estatais e federais), fora o custo de produção gráfica.

A revista especializada Wine&Spirits, também norte-americana fez o mesmo teste, porém bem mais vasto e variado. Mandou para laboratórios 7 caixas de vinhos (12 garrafas cada): uma seleção de rótulos norte-americanos, australianos, argentinos, chilenos, franceses, húngaros, italianos e espanhóis.

As análises revelaram que as taxas de metade dos rótulos informavam corretamente o nível de etanol nas garrafas (as diferenças eram de apenas 0,3%). Uma boa surpresa: nem todos mentem acerca desses níveis. Veja aqui a matéria da W&S.

Agora, um vinho em cada dez ficou bem longe do que prometia no rótulo. E os consumidores que buscam exatidão podem se decepcionar. As leis norte-americanas definem uma dose de álcool como 44,36 mililitros de álcool a 40%, o que seria equivalente a 354 ml de cerveja (cerca praticamente uma latinha) ou 147 mil de litros de vinho. Isso funciona se o vinho tem 12% de álcool. Mas quando na taça temos um vinho com 14,2%, vamos beber quase 20% mais de álcool do que uma dose de uísque. Logo, pense duas vezes antes de se desculpar pro guarda de trânsito de que “foi só uma tacinha”. Um problemão para quem quer apenas tomar uma taça de vinho num bar – um inocente aperitivo antes de chegar em casa. Não damos bola para as taxas de álcool. As taças não dizem nada, nem os garçons.

A maioria da crítica, além do Chronicle e do Decanter registra que os consumidores vêm reclamando desses vinhos “quentes”. E porque vinho oferece prazeres que não têm relação com cara cheia, resolveram pelo menos informar seus leitores o quê e também o quanto estão recomendando.

Críticos dos vinhos muito alcoolizados falam que eles perdem a harmonia, a interação entre seus elementos constituintes, ficam enjoativos até.

O álcool é apenas mais um dos muitos componentes do vinho. Ele pode contribuir ou não para esse sentido de harmonia, assim com os ácidos, os taninos, os aromas etc. E gosto é coisa pessoal. Alguns vinhos com muito álcool são muito bons. Outros, não. Exatamente como os vinhos com 14%, 13, 8, 20% de álcool.

Por falar nisso, até hoje não descobri como chegaram aos 14% como teto demarcatório dos vinhos de mesa. O vinho que Ulisses ofereceu para o gigantesco ciclope Polifemo era fortíssimo. Botou o colosso fora de combate. Os vinhos da antiguidade eram “fortes” a ponto de gregos e romanos misturarem água a eles. Mas ninguém reclamava. Não havia uma linha demarcatória, o que só veio a acontecer muito recentemente.

Mas se a moda de informar sobre o conteúdo alcoólico pega, daqui a pouco vamos ter comentários ou até mesmo rótulos com quantidades de ácido tartárico, pH (alcalinidade), açúcar residual, acetaldeídos e assim por diante, além das taxas de álcool. Certamente, os consumidores ficarão ou confusos ou entediados. E talvez até mais assustados com a bebida. Será que para bebê-la é preciso saber disso tudo? Será que o gosto de cada um de nós não conta? Será que uma cerveja de 5% ou um vinho de 11% não embebedam?

Vamos aproveitar a diversidade e experimentar. No caso de muito álcool, vou sempre procurar pelo meu travesseiro. Beber pouco e bater em retirada.

Da Adega

Ducasse e Don Laurindo. Ele é provavelmente o maior chef da atualidade. Tem 21 restaurantes em oito países, 1.400 funcionários, fatura anualmente em torno dos 30 milhões de euros. E é muito, muito estrelado: só do Guia Michelin tem três estrelas há anos. Pois Ducasse visitou o pavilhão brasileiro na Sial (Salon International de l'Agroalimentaire), em Paris, e não só provou como aprovou o Don Laurindo Reserva Tannat 2006. A Don Laurindo fica na Serra Gaúcha e faz vinhos pra Ducasse nenhum bota defeito. Ache esse vinho.

Terroir argentino. Uma caixa com 6 garrafas (2 de cada vinho) com três tintos singulares: o Altosur Cabernet Sauvignon 2009, o Doña Paula Los Cardos Syrah 2009 e o Dolium Tempranillo 2006. É uma promoção especial da Vinitude. Saiba como botar a mão nessa caixa

Festival de Sopa & Suflês. Meu sobrinho, o Guilherme, está volta a São Paulo e decidiu que vai morar no Alto de Pinheiros. Lá vou eu ajudar na mudança, mais uma vez. O garoto não para. Desta vez, porém, vou cobrar uma ida ao La Marie, que está com um apetitoso Festival de Sopas & Suflês. Já pensou, nesse friozinho? A promoção se encerra no fim desse mês. O cliente escolhe uma sopa (entre cinco opções), um prato principal (entre sete escolhas de suflês salgados) e um suflê doce como sobremesa (de chocolate ou Grand Marnier).

Já viu que os suflês são as especialidades do La Marie, um bistrô do chef Edison di Fonzo que funciona na Rua Francisco Leitão, 16, tel.: (11) 3086-2800. Guilherme me aguarde. Você pensa que está em Paris, mas é Pinheiros mesmo. Veja aqui.

Do Velho e do Novíssimo Mundo

2011-05-04T09:14:00.003-03:00

Pol Roger no casório real. Apenas um borbulhante ponto final na coluna passada: o Champagne Pol Roger Brut Reserve Non Vintage foi a servida na recepção que se seguiu ao casamento de do Príncipe William com Miss Catherine Middlenton, no último dia 29. Os espumantes ingleses ficaram de fora, desta vez (mas foram servidos nos aniversário de 80 anos de Elizabeth II).

De certa maneira, o casório também terminou em vinho. Os agora Duque e Duquesa de Cambridge deixaram o Palácio de Buckingham num conversível Aston Martin, um raro esportivo que o pai do noivo, Charles, o ex de Lady Di, ganhou de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, quando fez 21 anos, em 1969. Anos mais tarde, o Príncipe de Gales, impregnado de causas ambientalistas, mandou converter o carrinho para etanol – etanol feito de sobras de vinhos ingleses. O carro, um rarp DB6 MKII Volante, tem seis cilindros e consome 3,5 km por litro, pouco mais que uma garrafa de Chardonnay. Bebe bem o carrinho real.

O Champanhe da Escuna. A história dos espumantes está entrançada com a das realezas. Em julho de 2010, um grupo de mergulhadores descobriu ao largo do arquipélago das ilhas Aland, entre a Finlândia e a Suécia, uma escuna de dois mastros, que em algum momento do século 19 teria naufragado e pousado a 50 metros de profundidade. Aland é uma província independente, de língua sueca. A escuna está bem preservada e mais ainda a grande quantidade de Champagne encontrada na sua carga: 172 garrafas feitas à mão, bem preservadas a uma temperatura de 4 graus, sob forte pressão e fechadas com rolhas de cortiça. Um verdadeiro tesouro.

São garrafas que representam o legado das casas Juglar (hoje Jacquesson, fundada em 1798), Heidsieck (fundada em 1785) e Veuve Clicquot (fundada em 1772). A escuna partiu de onde, seguia para onde? Isso ninguém sabe. Mas se estava navegando pelo Báltico e carregava Champagne de alta qualidade, é quase certo que seu destino seria o imperador russo em São Petersburgo, talvez o maior cliente das casas de Champagne. De qualquer modo, tornaram-se as mais antigas garrafas de Champagne no mundo.

E novembro de 2011, algumas dessas garrafas foram provadas por uma Master of Wine, Essi Avellan. Ela foi a primeira MW da Finlândia e a segunda dos países Nórdicos. “Doces, cor dourada, com aromas de mel e de torrada, notavelmente frescos e vivos”, afirmou a mestre degustadoras. Considerou a Juglar “mais harmoniosa e completa e a Veuve Clicquot tremendamente pungente”.

Essas preciosidades serão leiloadas pela casa Acker Merral & Condit a partir de três de junho em Aland. Impossível imaginar o preço. Mas o destino está selado: esse tesouro abandonará a realeza e cairá em mãos plebeias (aquela facção que tem os bolsos gordíssimos).

Vinhos do Novo, Novo Mundo. Outro dia falei que os vinhos brasileiros já apareciam entre os maiores produtores de vinho do mundo (veja Negócio da China). Do mercado global, em 2010, tínhamos 2%, entre os vinhos parados.

Agora, nossos vinhos vão debutar no estrelado e reputadíssimo Decanter New World Fine Wine Encounter, promovido pela respeitada revista inglesa Decanter. As mais renomadas vinícolas da Argentina, Chile, Austrália, África do Sul, Brasil e Estados Unidos apresentarão seus melhores vinhos no Landmark Hotel, em Londres, dia 14 de maio. E serão provadas pela fina flor da crítica mundial.

Já no título da matéria, a revista destaca a presença brasileira “Vinhos de Nova York e do Brasil debutam na Decanter World Fina Wine Encounter”. Paralelamente às apresentações no Landmark, vamos mostrar a diversidade de nossas regiões vinícolas no New World Discovery Theatre.

Num estudo chamado “Wine in the World as we approach2050”, realizado pelo Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CNCCEF), é tido como certo que países como o Brasil se tornarão ameaças para a expansão do vinho naquele país. Pelo estudo, a liderança do setor na América Latina ficará a cargo do Brasil, da Argentina e do México. Nessa ordem.

O trabalho também estabelece uma nova nomenclatura para o mundo do vinho no futuro próximo: Europa (para a área que chamamos hoje de Velho Mundo), Novo Mundo (South Africa, Argentina, Austrália, Chile, e Estados Unidos). E, por fim, Novo, Novo Mundo, destacando os BRICs: Brasil, China e Índia: eles são, conforme o trabalho do CNCCEF, o novo Eldorado para o Mundo dos Vinhos.

Da Adega

Vapor do Vinho. Dê uma olhada só em como os baianos estão promovendo os vinhos que produzem no Vale do São Francisco. E agende logo um passeio no Vapor do Vinho.

Aurora lança o Tannat 2009. Na verdade, o Reserva Tannat 2009, o seu vinho da linha Reserva, 100% Tannat, amadurecido por dez meses em barris de carvalho americano e francês. Aromas de ameixas, toques de tabaco, intenso, volumoso, grande amigo de picanhas grelhadas e costelas. A Aurora está lançando esse vinho na ExpoVinis, ao lado de rótulos premiados em concursos internacionais (como é o caso dos espumantes Brut Chardonnay, o Moscatel e o Prosecco). Consulte o site.

Dia das Mães. A Vinitude vem com opções para o Dia das Mães. O tinto chileno Château Los Boldos Carmenère Tradition 2008, o branco suíço Fendant Swiss Valley 2009, e o rosé argentino Learning to Fly Malbec Rosé 2006. Saiba mais no site.

World Wine Experience já. Não perca tempo: um dos mais importantes eventos enológicos do Brasil está para acontecer. Ele reunirá 50 produtores de 13 países diferentes, centenas de vinhos exclusivos esperando que sejam degustados por você.

Falamos do World Wine Experience, que acontece dia 5 de maio no Rio, no JW Marriot (Av. Atlântica, 2.600, Copacabana), das 15 às 21 h. Saiba como participar pelo telefone: (11) 3383-7477. Ou pelo site da World Wine.

Entre os produtores, destacamos Stellenzicht, Andeluna, Finca Sophenia, Odfjell, Viña San Pedro, Dinastía Vivanco, Louis Bouillot, Château Carignan, Château Castera, Marcel Lapierre, Bellavista, La Massa, Zenatto, Bruno Rocca, Vini Farnese, Castillo Quinta da Falorca, CARM. Eu não perderia.

O ingresso dá direito a degustação e a compras de rótulos por preços especiais. Não perca.

O Champanhe Real

2011-04-27T09:10:00.009-03:00

Não se fala em outra coisa: qual será o espumante a ser servido no produto turístico britânico, o casório do Príncipe William com a plebeia Kate Middleton? O crítico de vinhos do New York Times, Eric Asimov, chegou até a viajar para a Inglaterra para degustar os espumantes ingleses, novos e promissores atores no mundo das bolinhas. E, claro, dar o seu palpite. Os estimados convidados brindarão com que bolinhas?

Nas famosas casas de apostas inglesas, além da cor do chapéu da rainha ou do sapato da noiva, ou ser haverá algum streaking (pessoas correndo nuas em público), já deve ter gente fazendo uma fezinha sobre qual será o espumante.

Qualquer casamento é sempre especial para noivas e noivos. Só que esse é ditado por séculos de protocolos. Em qualquer outro casório, poderíamos ter um espumante brasileiro, italiano, americano etc. Acontece que hoje os espumantes ingleses vêm fazendo a diferença: ufanistas ingleses já cantam o seu espumante como, pelo menos, tão bom quanto os de Champagne.

Vamos esquecer do clichê de que a comida inglesa é intragável. Hoje Londres é uma das capitais mundiais da gastronomia. Outro lugar-comum, de que a Inglaterra não produz vinhos, mas é uma grande importadora, precisa ser apagado. O sul da Inglaterra tornou-se fonte de excelentes espumantes, feitos ao estilo de Champagne, afirma do crítico do New York Times.

Quando a Rainha Elizabeth II fez 80 anos, em 2006, o vinho servido foi o blanc de blancs Ridgeview Estate, feito numa vila de East Sussex. Esse mesmo espumante ficou em primeiro lugar numa prova que reuniu 52 rótulos ingleses, quatro franceses (de Champagne), um da Nova Zelândia e o melhor cava da espanhola Codorniu.
Entre os julgadores, a nata da crítica europeia: entre outros, Jancis Robinson, a grande escritora de vinhos inglesa, Victoria Moore, a colunista do Daily Telegraph, Dee Blackstock, consultora de vinhos da rede Waitrose.

Os espumantes ingleses ficaram com quatro dos primeiros lugares, inclusive o Ridgeview Estate, com os dois primeiros postos: o 2007 e o 2000 (ambos 100% Chardonnay).

O chef inglês Michel Roux Jr que participa do comitê responsável pelos vinhos da família real (ele comanda o Le Gavroche, que tem duas estrelas do Guia Michelin), já sugeriu que o espumante servido fosse inglês – algo impensável até recentemente, no que é apoiado pelo crítico americano.

O colunista de vinhos do Wall Street Journal, o inglês Will Lyons, lembra que no casamento do Príncipe Charles com Lady Diana Spencer, serviram Champagne Krug 1969, além de um Château Latour 1959 e, nos finalmente, um Porto vintage 1955, o Taylor’s.

Parece que foram os romanos que levaram o vinho para a Inglaterra. Até então, os celtas locais preferiam a cerveja, que continuou a preferida dos que chegaram após os romanos: anglo-saxões e normandos. Mas o vinho era necessário para a eucaristia. E a sede dos novos habitantes era bem maior do que a produção local. Os normandos, por exemplo, eram originários do continente, onde tinham grandes propriedades. E os vinhos franceses, em particular, começaram a ser importados. A expressão “clarete” (clarete) vem dessa época e nasce de um vinho ralo, quase um rosado, feito com uma cepa ainda existente em Bordeaux, a Clairet. Quando, tempos depois, um figurão inglês queria comentar sobre um tinto de Bordeaux, falava do seu “clarete”.

E, agora, vão voltar a servir o Krug? Will Lyons acha que não. Para ele o espumante da vez será um espumante que sempre esteve entre os favoritos da realeza britânica, o Pol Roger.

A revista inglesa especializada, a Decanter, não tem dúvidas. Ela tem informações de cocheira garantindo que o Champagne será o Pol Roger, por sinal o mais bebido na Inglaterra do que qualquer outro. Era o preferido de Sir Winston Churchill, o primeiro-ministro que conduziu o país na resistência e, depois, na vitória sobre os nazistas. Pouco depois da liberação de Paris, Churchill foi almoçar com o seu embaixador na França – quando então conheceu Odette Pol Roger, grande incentivadora da casa fundada pelo avô de seu marido, Jacques-Pol Roger. Ele participou da Resistência francesa e manteve um elegante flerte com Churchill.

Talvez tenha sido mais do que um flerte: diz a lenda que, ao longo de sua vida, o primeiro-ministro consumiu 42 mil garrafas de Pol Roger. Memórias de Odette? Dá para entender que quando Churchill faleceu, a casa de Epernay colocou frisos pretos no rótulo da bebida e em 1984 criou um Cuveé Sir Winston Churchill, em sua homenagem.

Então, com que bolinhas William e Kate brindarão seu casamento? Parece que quem apostar na Pol Roger ou num espumante inglês estarão mais próximo faturar. Afinal, ninguém quer dar uma de pé frio e repetir a Krug de Lady Diana e Charles, que nos tirou da lembrança o “the end” tradicional. Todos querem um final feliz.

Da Adega

Ville du Vin & Joseph Phelps. A conhecida rede de multimarcas, que não apenas comercializa vinhos, mas conduz programas de educação enogastronômica em suas lojas de São Paulo, está promovendo uma degustação dos vinhos da vinícola Joseph Phelps. A vinícola tem o nome do dono, que em 1973 comprou terras em Napa e logo estava produzindo vinhos premiados em todo o mundo. Entre eles os celebradíssimos Insignia e Opus One. No programa estão o Joseph Phelps Cabernet Sauvignon 2005, o 2006, o Opus One 2005, o Insignia 2005, e os Eisrébe 2008 e 2009 (um vinho de sobremesa feito com a cepa Scheurebe). Vale dar uma provada.

Vinhos + Termômetro. Na Vinitude, você compra seis Château Los Boldos Cabernet Sauvignon um termômetro dos mais práticos de brinde. Veja aqui.

KMM Vinhos fatura o Top Ten. A importadora mais uma vez foi vencedora do concurso Top Ten, conquistando na ExpoVinis 2011 dois troféus na categorias Vinhos Brancos (com o Giaconda Nantua Vineyard Chardonnay 2005) e Vinhos Tintos do Novo Mundo ( com o Jim Barry The Mcrae Wood Shiraz 2005), ambos australianos. A KMM Vinhos é expert em Novo Mundo. Saiba mais.

Negócio da China

2011-04-18T10:12:00.003-03:00

Pode acreditar: o Brasil estará entre os maiores mercados de vinho do mundo já em 2015. Em termos de volume, somos apenas “Outros”, um daqueles que ajudam a compor 31% do comércio global de vinhos.

Os Estados Unidos assumiram o primeiro lugar em 2010 como o maior consumidor de vinhos do mundo, com 12% do mercado, ultrapassando a França, até então liderando o ranking.

Mas já em 2015 a história será outra, segundo pesquisa da reputada Euromonitor International (fonte desses dados).

A China tomará o primeiro lugar, com formidáveis 15%; os EUA passam para o segundo posto, com 11%. Em seguida, pela ordem, teremos: Itália (10%), França (8%), Alemanha (7%), Reino Unido (6%), Argentina (4%), Espanha (também 4%), Rússia (3%).

E, nessa liga de campeões (perdoem ufanismo), o nosso Brasil aparecerá com 2% de todo o mercado global, posição hoje ocupada por Portugal. No total, esses 10 países respondem por 70% do volume mundial. Seremos o último colocado, entre esses dez. Mas o que importa mesmo é que já aparecemos entre os chamados “grandes”, um grupo onde a qualidade importa tanto quanto a quantidade.

As diferenças são pequenas, com relação a 2010, embora impressionem pela rapidez de como o mercado está se alterando. Ano passado, a China tinha 7% desse bolo, o que por si mesmo é espantoso: um país com uma cultura milenar voltada para os destilados e que nos tempos que correm toma Lafite com Coca-Cola.

Outros dados também nos surpreendem: o consumo per capita do americano ainda não passa de 10 litros per capita, enquanto a França é de 45 litros e o Brasil ainda continua nos dois litros e a China fica em 1,15 litros.

Conta, claro, o tamanho da população e quanto dela adota o vinho como bebida preferencial. Nos Estados Unidos, por exemplo, falam que a diferença em favor do consumo de vinhos reside nos chamados “Millenials”, a geração nascida entre 1980 e 2000: são jovens adultos, que deram uma banda na turma da cerveja, vodca e tequila, optando por desenvolver melhor seus narizes e palatos a partir do vinho.

O brasileiro só bebe caipirinha e que tais? Seu vinho é ruim? Mas olha só: somos o quinto maior produtor do hemisfério sul, depois da Argentina, Austrália, Chile e África do Sul. Segundo a OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin), produzimos em 3,6 milhões de hectolitros de vinho em 2008, quase duas vezes mais do que a Nova Zelândia, que é uma das estrelas produtoras de vinho do Novo Mundo (2 milhões de hl, no mesmo ano).

Embora os portugueses tenham plantado uvas em Sampa, em 1532, e os jesuítas vinhedos no Rio Grande do Sul, em 1626, foram mesmo os imigrantes italianos que, em fins do século 19, deram conta do recado vitivinícola brasileiros. Eles, entre outros feitos, substituíram cepas híbridas pelas vitis vinifera (a espécie de videira mais cultivada para a produção de vinho na Europa há milhares de anos).

Nosso consumo médio de vinho ainda é baixo. A média de 2 litros por capita, que se mantém por mais ou menos dez anos tende agora a aumentar. A classe média brasileira aparentemente se renova e engrossa suas fileiras. Segundo um estudo publicado agorinha, temos pelo menos mais 18 milhões de pessoas nessa nova classe média, que bebem vinho pelos menos duas vezes por ano.

Aqueles 2%, contudo, comprovam mesmo é o sucesso de nossas exportações. Nossos vinhos estão sendo muito bem recebidos e consumidos lá fora. Pudera, não só a área de plantio aumentou, como a qualidade de produção melhorou: nossos vinhos podem hoje competir nos mercados internacionais. Em paralelo, nossas vinícolas passaram a adotar práticas de administração e comercialização mais modernas e competitivas. A turma está se aplicando em técnicas de marketing.

Por fim, parece que o setor vinícola parou de acreditar que somos o “país do futuro”. Há tempos que está construindo esse futuro, dia-a-dia, produzindo cada vez mais, melhorando a qualidade e, importante, promovendo nossos vinhos, batendo na porta de consumidores, saindo pelo mundo batendo na porta de consumidores. E já chegamos até a China.

A presidenta Dilma está ajudando: brindou com vinhos da Valduga o casal Obama, ofereceu vinhos da Luiz Argenta de “butique” ao cantor Bono Vox (do U2) e recentemente esteve na China, com empresários de vários setores, inclusive os do vinho, botando um pé na porta daquele cobiçado mercado. Empresas do projeto Wines of Brasil (parceria entre o Instituto Brasileiro do Vinho, Ibravin, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex-Brasil) participaram de seminários comerciais em Hong Kong, porta de entrada para nossos vinhos na China e integram a comitiva de empresários que acompanha a presidenta Dilma naquele país.

No último dia 12, num almoço oferecido a empresários chineses em Pequim pela presidenta Dilma, foram servidos o Lote 43 e o espumante Millésime, ambos da Miolo, a maior exportadora do setor e que, em apenas três meses, já vendeu dois contêiner de vinhos aos chineses e em 2011 espera vender mais quatro (cada container contendo 1.110 caixas). Em tempo, a Miolo, que já vende para o Japão desde 2009, espera exportar no total desse ano US$ 1,8 milhão.

Essa coluna teve origem no momento em que topei com uma pequena nota sobre “Os Maiores Mercados de Vinhos Parados do Mundo”, resultado de uma pesquisa da Euromonitor (que citei lá em cima). Apenas dois pequenos slides, um mostrando a situação em 2010 e o segundo com a previsão para 2015. O objetivo era na verdade destacar o espantoso avanço da China: de 7% em 2010 para líder mundial com 15% do mercado global.

E de repente noto que no primeiro slide o Brasil aparece embolado com “Outros”. E no segundo, no lugar antes ocupado por Portugal com esses incríveis 2%. Imagino que se a pesquisa incluísse também vinhos espumantes, nossa situação poderia ser até melhor.

Bons negócios não caem do céu. É trabalhando que o tal futuro acontece. Só assim é que conseguiremos fazer negócios da China. Em tempo: deixando trabalhar também ajuda: a presidenta poderia mandar rever o que o setor de vinhos paga de impostos. Na Argentina, o governo reduziu um bocado as taxas sobre a produção e comercialização da bebida, que hoje figura como importante item na pauta de exportações do país.

Da Adega

Os vinhos de Cabral. O produtor português José Neiva Correia, proprietário da DFJ Vinhos e fabricante dos Vinhos Quintas do Rocio, cultivados nas terras de Cabral, recebeu a medalha de 500 anos de Pedro Álvares Cabral oferecido pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, ABACH, entidade cultural. Os vinhos Quintas do Rocio, premiados como os melhores vinhos da região de Lisboa, chegam ao Brasil através da Lusitano Import. Cabral não se esqueceu de trazer vinhos portugueses quando chegou aqui, em 22 de abril de 1500. E esses vinhos estão entre os mais estimados pelos brasileiros.

EXPOVINIS. Começa dia 26 no Expo Center Norte, Sampa, um dos dez mais importantes salões de vinhos do mundo – seguramente o maior da América Latina.

O Salão soma 15 anos já de sucesso absoluto. Teremos esse ano mais de 350 expositores e mais de 40 vinícolas apresentarão vinhos das três principais regiões produtoras do Brasil: Rio Grande do Sul (Serra e Campanha Gaúcha), Santa Catarina e Vale do São Francisco (Bahia e Pernambuco).

São esperadas perto de 20 mil pessoas. Não perca. Mais de 21 vinhos brasileiros serão degustados e harmonizados. Dezenas de atividades esperam pelos estimados 20 mil visitantes. Saiba mais aqui. A ExpoVinis Brasil encerra dia 28.

Zinfandel & Páscoas

2011-04-06T19:31:00.001-03:00

Começava a escrever sobre a Páscoa (e seus deliciosos corolários) quando a Juliana Andrade escreve aflita por não encontrar o Zinfandel da Sutter Home no Rio de Janeiro. O papo sobre a Páscoa, chocolate, bacalhau e vinho fica para daqui um pouquinho, tá?

1. A Zinfandel, uma cepa tinta, teria chegado aos Estados Unidos, ainda sem nome, por volta de 1830, importada por certo George Gibbs, de Long Island. Ele leva a Boston, daí para a Nova Inglaterra, onde começa a ser chamada de “Zinfindal” ou “Zendendel”. Encurtando a história: logo, logo a uva fez sucesso na Califórnia e dava vinhos “tão deliciosos quanto um clarete francês”, segundo um produtor da época. Suas origens deixaram de ser um mistério apenas em 1990, quando um teste de DNA confirmou que ela é idêntica ao Primitivo, uma cepa da Puglia, Itália, com origem numa cepa quase extinta, encontrada numa ilha da Croácia, a Plavac Mali. Hoje, a Zinfandel é a uva símbolo dos Estados Unidos. Ocupa 10% dos vinhedos da Califórnia e dá bons tintos, brancos e rosados (blush).

A Juliana quer um Zinfandel da Sutter Home (que eu tinha em minha loja, em Itaipava), que não consegui encontrar. O bom é que vinho é variedade, não depende de um rótulo só.

Encontrei um Mondavi Private Selection Zinfandel 2008 na Wine.com.br; o Redtree Zinfandel 2009 e o Outpost 2007 na Grand Cru (que tem 3 lojas no Rio); o Francis Ford Coppola Rosso, um corte de Zinfandel, Syrah e Cabernet Sauvignon na Adega Brasil; o Kuleto 2007, o Kunde 2006, o Mettler Old Vines 2008, o Novy 2007, o Pezzy King 2005 e o Zinfandelic 2006 no Smart Buy Wines, uma loja virtual, baseada em Campinas, que só oferece vinhos bem pontuados. E mais: o Masseria Trajone Primitivo di Mandura (como vimos, é a mesma uva, só que italiana) e o Painter Bridge, no site da Adega Curitibana.

Agora, o Zinfandel Sutter Home não encontrei mesmo, Juliana. Ficarei atenta.

2. Páscoa. Com o dólar baixo, a Páscoa será uma festa: bom bacalhau, bons azeites e bons vinhos – tudo mais barato. O problema, se é que isso é mesmo uma dificuldade, será escolher vinhos que melhor combinem, ora com o peixe, ora com o chocolate.

A dica do grande crítico Carlos Cabral é bacalhau com vinho tinto, como se faz em Portugal, o maior consumidor per capita dessa iguaria. Não sabe ainda como fará o bacalhau? Visite o site português gastronomias.com, que tem quase 250 receitas de bacalhau.

Mas o sommelier Bruno Hermenegildo, do grupo Art des Caves, oferece outras opões. Tá bom que para um prato com muitos temperos, legumes e outros ingredientes, “o ideal é um tinto leve, com ótima acidez”. Carlos Cabral recomenda tintos nacionais jovens, das uvas Merlot e Cabernet Sauvignon devidamente refrescados (ou até gelados).

Para um bacalhau simples, com muito azeite, Hermenegildo indica vinhos brancos, também com boa acidez, como por exemplo, um rótulo com a cepa Viognier, em particular os da região que deu fama internacional a essa uva, Condrieu, no norte do Ródano, França, que produz um branco seco intenso, com aromas de fruta, a na boca damasco, maçã, pera e um tanto de mel. A opção, para ele, seria um Chardonnay com rápida passagem por madeira.

3. Mais difícil é combinar vinho com chocolate. Descobri por acidente que é possível combinar vinho tinto com chocolate. Era um Zinfandel, por falar nisso. E na minha frente um bolo de chocolate, que felizmente não era muito doce: usaram chocolate amargo.

Normalmente, com doces, e nesse caso com chocolates muito doces, o melhor é tentar um vinho do Porto ou quaisquer outros vinhos fortificados (Jerez, Marsala etc.). Já provei vinho tinto seco com chocolate Hershey amargo, o Cacao Reserve. E não é que deu certo? Quanto menos doce (ou mais amargo) o chocolate, melhor fica essa combinação.

O consultor da Art des Caves também concorda que vinho tinto seco combina bem como chocolate, desde que seja amargo. O vinho deverá ter alto teor alcoólico, “com taninos fáceis e adocicados”. A recomendação dele é um corte de Cabernet Sauvignon com Syrah, da Extremadura, Espanha: o VSM Cabernet/Syrah 2006. VSM, ou seja, Vina Santa Maria, uma belíssima vinícola fundada em 1990, com vinhos já famosos como o Equus. Esse VSM é 70% Cabernet e 30% Syrah. Ficou um tempo em carvalho francês, depois passou para o americano e por fim descansou meses em garrafa. Tem 13% de álcool. Hermenegildo lembra que os grandes Malbecs argentinos e os bons Carménère chilenos também dão conta do recado.

Para quem prefere carnes (cordeiro, pernil, coelho) mais intensas, algumas como o cordeiro com toques adocicados, a recomendação é de um Cabernet da África do Sul, o Meerendal – nome da vinícola fundada em 1702, próximo a Durbanville, a 20 km ao norte de Cape Town, uma referência de vinhos de qualidade.

Para pernil e coelho, Hermenegildo opta pelo Juno Shiraz, do Paarl, também da África do Sul, um vinho delicado, perfeito para as duas carnes, sem muitos taninos, evitando que a bebida sobrepuje o prato.

Pois é, Juliana, no passado, estalava os dedos e lá chegavam caixas do Sutter Home. Hoje a empresa continua vendendo bem, mas tá difícil achar seus vinhos por aqui. Quem sabe, você não experimenta os outros, alguns do que indiquei?

Para os amigos judeus, que começam a comemorar sua Páscoa mais cedo esse ano (de 19 a 25 de abril), felicidades. Tomo a liberdade de recomendar alguns vinhos para o Sêder de Pesach sei escolher os vinhos não será problema. Tomo a liberdade de sugerir o Yaffo Cabernet Sauvignon 2005. E para as quatro taças.

Foi escolhido porque, entre outras qualidades, é um vinho o Vale do Ella, a terra de Sansão e onde David derrotou Golias. É um Cabernet que passou 14 meses em carvalho. Saiba mais sobre a Vinícola Yaffo. (Em tempo, a quinta taça, a do Profeta Elias, será também preenchida com esse magnífico Yaffo).

E feliz Páscoa para todos.

Da Adega

Alto Sur Malbec. Onde você leu Cabernet Sauvignon, pode ler Malbec, como esse, ótimo para acompanhar o cordeiro. Saiba mais no site da Vinitude.

Speranza Gastronomia. Agora, quer contar com alta gastronomia, experimentar trocentas variedades deliciosas de chocolate (inclusive pizzas), tá na hora de procurar a Speranza Gastronomia. Petiscos e sanduíches italianos e pratos rápidos no local. Massas artesanais e secas, molhos e todos os produtos da marca Speranza, tortas, alimentos italianos importados, doces e vinhos. Funcionamento: de terça a sábado das 11:00h às 23:00h e domingos das 10:00h às 18:00h. Fecha às segundas. Cartões: Visa Master e Amex. Aceita cheques. Estacionamento próprio e gratuito. Mesas ao ar livre. Av. Sabiá, 788 – Moema - tel. 5051-2161.

Fukushima e os vinhos

2011-03-29T08:13:00.007-03:00

Já nas primeiras notícias que li sobre o desastre nuclear de Fukushima o vinho tinto aparecia como santo remédio para neutralizar os efeitos da radiação, ao lado dos tabletes de iodeto de potássio. Um Google depois, víamos que na catástrofe de Chernobyl, em 1986, o vinho tinto tinha sido utilizado, além da vodca, como solução para os mesmos problemas.
Será que os tintos estão que essa bola toda? As matérias que li falam de um estudo feito em 2008 pela Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh, EUA, afirmando que o resveratrol, um antioxidante natural encontrado fartamente nos vinhos tintos, pode proteger nossas células dos danos da irradiação. Só que a experiência foi feita em ratos. Os doutores de lá ministraram o resveratrol antes de expor os ratos à radiação.
Além disso, o resveratrol não foi administrado puro, mas combinado com a acetila, outro produto químico (chamam de grupo funcional: é a acila do ácido acético com a fórmula química COCH, conforme uma nova ida ao Google, só para conferir). Os dois combinados aparentemente aumentam a eficácia do resveratrol. Os grupos acetila são usados para, por exemplo, transformar a morfina, um anestésico natural, em diacetilmorfina, ou heroína. A acetila-resveratrol é solúvel na água (mas não o resveratrol), o que melhora sua utilização em produtos para a saúde.
O resveratrol age diretamente sobre uma enzima chamada Sirtuin 1, que faz a mitocrôndia funcionar. Ou seja, ajuda justamente as áreas de nossas células hospedeiras de substâncias como o oxigênio e a glicose, que processam e convertem em energia. As mitrocrôndias estão presentes em grande quantidade nas células do sistema nervoso, do coração e do sistema muscular, justo as que mais necessitam de energia. Numa pesquisa feita pelo National Institute of Allergy and Infection Disease, também na América, 80% dos ratos tratados com o combinado de resveratrol-acetila sobreviveram, comparados com os 30% que sobreviveram entre os que não foram medicados com a droga.
Porém, todos os estudos sempre lembram que o resveratrol contido nos vinhos não tem essa potência toda. Ele pode, sim, agir como um antioxidante, como um protetor natural da mesma maneira que as vitaminas E e C. Para dar combate a doenças e males como a radiação teríamos de beber vinho tinto ou comer uvas até dizer chega. E ainda não conseguiríamos chegar à dosagem necessária.
Teríamos de beber cerca de 720 garrafas de vinho para chegar aos resultados do composto de resveratrol criado por eles. Só que, 720 garrafas depois, teríamos que procurar nosso fígado em alguma lixeira.
Pelo menos até agora, Chernobyl continua sendo o pior acidente nuclear do mundo. Esse desastre foi o impulsionou os vinhos americanos na Europa. As nuvens radioativas do reator ucraniano se se espalharem por grande parte da Europa, levada pelos ventos, contaminando o solo. O pânico foi geral em todo o Velho Mundo.
Naquela época, como agora, a prioridade era evitar a contaminação radioativa: fique em casa, não coma alimentos originários de áreas submetidas às chuvas ou poeiras radioativas; não beba leite ou coma a carne dos animais que vivem nessas áreas. Não beba vinhos franceses!
A maior parte dos vinhos vendidos na Suécia vinha de várias regiões da França, que estavam no caminho daqueles ventos danados. E o consumidor sueco buscou opções. Foi então que os americanos apresentaram seus vinhos, com estilos próximos aos de Bordeaux. Desde então, os vinhos made in America viraram uma realidade na Europa. Por puro acidente.
Ainda na toada nuclear, em 2010 um professor da Universidade de Adelaide, Austrália, o químico Graham Jones, descobriu, em 2010, que as bombas atômicas poderiam identificar vinhos falsificados.
Seguinte: a datação por carbono opera comparando-se a quantidade de carbono 14, a menos comum e estável forma de carbono, com o formato mais abundante, o carbono 12. Por milhares de anos a razão entre essas duas formas de carbono se manteve estável. Então, acontecem as bombas em Hiroshima e Nagasaki, e logo depois os testes atômicos na atmosfera que só pararam em 1963. Aí o carbono 14, diluído pelo dióxido de carbono, é depositado no solo e é capturado pelas plantas, pelas uvas e é eventualmente transformado em álcool e logo em vinho. Para resumir: até os anos 50 tínhamos uma presença maior de carbono 12. De lá pra cá, passamos a contar também com o 14. Comparando-se os dois tipos de carbono, seus níveis, podemos chegar exatamente à idade de um vinho. Se a datação por carbono der uma idade e o rótulo outro, o vinho é falso.
E o saquê, a bebida nacional japonesa? Um terremoto de 9.0 de magnitude, seguido imediatamente de um tsunami com ondas de 14 metros praticamente destruiu o nordeste do país. Milhares de mortos e muitos outros milhares desaparecidos, nada de eletricidade, água e transportes. Claro que a indústria de saquê sofreu. As mais atingidas foram as localizadas na área de Miyagi, o epicentro do terremoto, de Iwate e Fukushima – onde ainda temos uma usina nuclear perigando fundir de vez e já contaminando o solo e as águas. As fábricas de saquê de Suisen, em Iwate, bem como as de Hakurakusei, em Miyagi, foram completamente destruídas. Na região, são 100 fábricas (o Japão tem cerca de 1.800), algumas produzindo algumas das marcas de maior qualidade.
O recomeço será difícil, com a falta de matéria prima, combustível, transporte e infraestrutura. Em particular, o grande desafio será plantar e cuidar dos campos de arroz quando a primavera chegar. Fora a radiação, o tsunami também se espalhou pelas fontes de água, de produtos químicos e de esgoto em natura.
Há alguns meses os vinhos da obscura Appellation Coteaux du Tricastin, na região do Ródano, passarão a ser chamados, já a partir da colheita de 2011, de Grignan-les-adhémar. O motivo é que para os vinicultores locais “Tricastin” significa “usina nuclear”. A Appellation fica à sombra da segunda maior usina nuclear da França, além de uma instalação para enriquecimento de urânio. Houve por lá dois pequenos tremores, em 2002 e 2003. Mas o problema mais sério resultou de erro humano, com o vazamento de 75 kg de urânio nos rios locais, no verão de 2008. Dá pra entender a mudança de nome.
A França é o líder mundial em energia nuclear para fins civis. Tem 58 reatores e 79% da eletricidade se origina deles. A usina nuclear de Chinon tem quatro reatores, resfriados pelas águas do Loire. São famosos seus tintos com a Cabernet Franc e os brancos com a Chenin Blanc. Na pequena região de Bugey, na parte superior do Ródano, existem mais quatro reatores. Bugey, conhecida pelo seu Roussette, um branco muito delicado, desde 2009 teve seus vinhos elevados à condição de AOC.
E a região de Bordeaux entra também nessa lista, com a usina nuclear de Blayais: quatro reatores cujo resfriamento é feito pelas águas do rio Gironde. Fica a apenas 10 km dos vinhedos de Latour, Lafite e Mouton. Um furacão, com ventos de 200 km/hora, obrigou o seu desligamento. Foi chamado de “Tempête Martin”. Já pensou, um acidente nuclear como o japonês nessas regiões?
As ocorrências de tsunamis são menores, claro, na Europa e aqui. Mas o risco não é zero: a área do Atlântico também sofre abalos sísmicos, como o terremoto e tsunami que destruiu Lisboa em 1755.
O planeta sofre com meio milhão de terremotos todos os anos. Mas só percebemos um em cada cinco. Na média, podemos prever 18 grandes tremores (entre 7-7,9 na escala Richter) por ano. E mais um grandão, com magnitude 8 ou mais, tal como o que destruiu o norte do Japão.
O de Lisboa foi um dos maiores da história, com 8.7. O de Messina, na Sicília, tem 7.1 e foi também foi seguido por uma onda de 12 metros. O resultado foi a destruição de tudo num raio de 300 km, matando entre 100 e 200 mil pessoas, em 28 de dezembro de 1908.
A natureza chuta o balde mesmo é no chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”: 91% de todos os terremotos (81% deles os maiores) acontecem lá. Não é nada fácil ser vinicultor no Chile (teve três dos nove piores terremotos da história, como o de Maule, ano passado). O sul da Califórnia também sofre. A Nova Zelândia teve dois grandes tremores nos últimos seis meses, a maior parte deles em regiões vinícolas.
Aqui, ainda não tivemos problemas com terremotos e tsunamis. A usina de Angra estaria segura. Só fico cismada é com os deslizamentos continuados na região. Basta fazer uma rápida busca no Google para saber mais. Volta e meia a rodovia Rio-Santos está fechada. Volta e meia esses acidentes transformam-se em tragédias como a da Praia do Bananal, na Ilha Grande, em janeiro de 2010. As usinas ficam na Praia de Itaorna, que em tupi-guarani quer dizer “pedra podre” ou “pedra mole”. Céus!
Por aqui, a contaminação tem outro nome: agrotóxicos. Só no município de Lucas do Rio Verde, note de Mato Grosso, utilizaram 5 milhões de litros de agrotóxicos em 2009. Técnicos da Universidade Federal de Mato Grosso descobriram a presença de agroquímicos até no leite materno. Parte daqueles milhões de litros está acumulada no organismo da população local. O Brasil é o primeiro consumidor de agrotóxicos da América Latina e o terceiro do mundo.
Na área de Fukushima o consumo de leite, verduras e água estão proibidas. E aqui, será que não vão fazer nada?
Da Adega
Dilma cria o PAV. Além do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) a presidenta Dilma acaba de criar o PAV (Plano de Aceleração do Vinho). Brincadeiras à parte, dá gosto ver que a presidenta tá lá promovendo nossos vinhos. E foi com eles que brindou Barack Obama, no almoço oferecido ao presidente americano em Brasília. Todos os convidados aprenderam a harmonizar picanha e baião de dois com o Gran Reserva Chardonnay, o Gran Reserva Cabernet Sauvignon e o espumante Premium Brut – os três da Casa Valduga, vinho oficial da Presidência.
Sem Agrotóxicos. Puríssimo, naturalíssimo. A vinhosweb está oferecendo o Avondale Julia, da região do Paarl, África do Sul, 100% orgânico, por R$ 40,50. Depois de falar tanto em radiação, contaminação, tínhamos que oferecer pureza.
Compare os Malbec. Já a Vinitude oferece uma caixa (6 garrafas) com o Malbec francês (lá também chamado de Cot, Auxerrois, Pressac etc.) e o Malbec argentino (o que tornou famosa essa uva e colocou a Argentina no mapa dos bons vinhos). Pela França, temos o Chatons du Cèdre 2008. Pela Argentina, dois rótulos: Xama Che Malbec 2004 e Dante Robino Malbec 2008.
Aurora na Holanda. O mais importante jornal holandês, “The Telegraaf” considerou o Aurora Millésime Cabernet Sauvignon como “um grande vinho”. O vinho foi apresentado, ao lado do Pequenas Partilhas, de um evento de negócios na embaixada brasileira na Holanda. Saiba mais aqui

A rolha do rosé

2011-03-16T07:44:00.001-03:00

Foi na loja, comprou dois vinhos e, em casa, tentou abrir um deles, o rosé, não conseguiu. Tentou três vezes e nada. A consumidora achou um site de reclamações e botou a boca no trombone. A vinícola prontamente respondeu e já está providenciando a troca das garrafas.

Isso aconteceu agora, em março. A consumidora, de Praia Grande, SP, comprou dois vinhos da Salton: um branco e um rosé, o mesmo com a rolha emperrada. A praiagrandense teve o cuidado de informar o número do lote, L1025115, nesse caso mais importante do que a safra, pois permite que o fabricante identifique das uvas, aos tanques, à linha de produção (onde engarrafam, colocam os rótulos e as rolhas).

A consumidora depois das tentativas de abrir o rosé, nem tentou fazer o mesmo com o branco, temendo quebrar a garrafa ou danificar a rolha. Quanto ao problema propriamente: a consumidora notou que “existe uma pressão muito grande entre a garrafa e a rolha”.

A Salton respondeu imediatamente, através de sua Coordenadora de Qualidade. A empresa investigou o lote e nenhum problema foi revelado. Suspeita que tenha havido alguma variação no tratamento da rolha e já pediu que seu fornecedor de rolhas e também do de garrafas estudem o problema.

A vinícola já está providenciando a troca das garrafas e para isso se dispõe a ir até a casa da consumidora. As duas partes estão de parabéns: a paulista por protestar e fazer isso de modo eficiente (dê uma olhada no Reclame Aqui). Ela estava no direito dela, o produto não “funcionava”, explicou seu problema civilizadamente, sem bate-bocas etc.

De parabéns também a Salton, que não discutiu, procurou rapidamente responder à sua consumidora e de modo a satisfazê-la. É um pessoal experiente e sabido, que não quer outra coisa senão deixar seus consumidores satisfeitos. Não é à-toa que tem 101 anos de existência, é uma das maiores vinícolas brasileiras, com vinhos premiados em todo o mundo. E, claro, depende dos consumidores. E olha que produzir vinhos no Brasil é pra lá de espinhoso. (Veja a entrevista da sommelier Ione Fiuza ao Estadão) o nada fácil.

Pois então. Queria mesmo era falar do problema da rolha. O Chalise Rosé é o que chamam de “vinho base”, um vinho de mesa simples, a garrafa não passa dos R$ 10,00 nos sites de compra online que pesquisei. E deve utilizar rolhas sintéticas, de plástico. O meu palpite é esse: se a rolha é de plástico o problema é esse. As rolhas sintéticas têm essa mania: deixar meio mundo furioso.

“Produtores de vinho do mundo, por favor, por favor, por favor, parem de usar rolhas de plástico. São de deixar qualquer furioso”. Isso foi dito pela maior crítica de vinhos do mundo e, repito mais uma vez, minha guru, Jancis Robinson. Ela diz que já ter de usar um saca-rolhas para tirar as tampas de cortiça natural é um tanto bizarro.

“Agora, temos esse problema dos danos causados aos saca-rolhas por essas rolhas de plástico. Na minha experiência, as rolhas sintéticas são muito mais relutantes em deixar os gargalos das garrafas do que suas companheiras naturais”.

Não podemos identificar que tipo de rolha um vinho usa, cortiça ou plástico, pois teríamos de retirar a cápsula que a envolve. Para retirar a cápsula teríamos de comprar o vinho. E aí já era. Ficamos como a praiagrandense: frustradas, no mínimo.

Tá bom que os produtores tenham buscado tampas alternativas para o problema da “doença da rolha” ou da incidência de TCA (tricloroanisole), um fungo que provoca odor desagradável na bebida. Falam que esse problema ataca entre 5 e 6% das rolhas. Jancis Robinson fala entre 3 e 4%. É muita coisa. Daí que os produtores buscaram alternativas. As principais são as rolhas sintéticas, como a supostamente utilizada pelo rosé dessa história, e as de rosca metálica.

Li numa reportagem do Wall Street Journal que o mercado de tampas hoje está no seguinte pé: as naturais (de cortiça) continuam na liderança; em segundo lugar temos as de plástico, personagem dessa coluna, com consideráveis 20% (e olha que elas só estão no mercado há doze anos). Em terceiro, com 11%, temos as roscas metálicas.

O caso é que já foi demonstrado que o tal do TCA pode ser originário não apenas de rolhas de cortiça, mas de outras fontes numa vinícola, como por exemplo, estante ou caixas de madeira.

Existem estudos sérios demonstrando que as sintéticas começam a deixar o ar penetrar na garrafa depois de apenas 18 meses. Acho que o sucesso do sintético é o econômico: uma rolha de cortiça custa pelo menos 300% mais do que uma de plástico. Já as roscas metálicas tem preço unitário igual ao das sintéticas com a vantagem de dispensarem a cápsula sobre o gargalo.

Ambas, porém, não são biodegradáveis, ao contrário das de cortiça. Esse um ponto negativo pra lá de considerável.

Mas chega de dar palpites na reclamação alheia. Acho que o que mais me atraiu nessa história foram as uvas que compõem o Chalise Rosé. Preciso conhecê-las já: Isabel, Herbemont e Seyve Villard. São todas híbridas, americanas. Não figuram no Olimpo das uvas, são Gatas Borralheiras, mas valiosas. Sem elas, os americanos, por exemplo, jamais teriam bons vinhos. Europeus imigraram para a América, trouxeram algumas mudas, fizeram enxertos, casamentos de espécies e conseguiram a base para terem a Vitis Vinifera lá. Aqui também aconteceu o mesmo.

A Isabel é uma tinta híbrida, parte Vitis Vinifera (europeia) e parte Vitis Labrusca (americana). De longe, a uva mais plantada no Brasil, aonde chegou no século 19. Muito resistente e fértil, é usada para sucos, geleias. E vinhos.

A também tinta Herbemont é uma variedade americana (Vitis Bourquina), ora chamada de “Borgonha”, ora de “Belmonte”, é originária inicialmente da França, mas que chegou aqui depois de adaptada nos EUA. Dá vinhos brancos e também é base para destilados. A Herbemont, por sinal, tem o nome do primeiro grande vinicultor americano, Nicholas Herbemont (1771-1830), um imigrante francês que conseguiu fazer vingar híbridas de origem europeia no solo americano.

A branca Seyve-Villard é outra híbrida, resultado do cruzamento da Seibel 5656 e Seibel 4986. Muito utilizada entre nós para a produção de brancos. Mais uma vez, sua origem é europeia. É uma híbrida francesa criada por Bertille Seyve e Victor Villard.

Vai ver, a rolha é de cortiça mesmo e o problema é outro. Se for de plástico, como penso, vou tentar retirá-la. Se não conseguir, imito a praiagrandense.

Da Adega

Abrindo garrafas. Veja no youtube vários métodos para abrir uma garrafa de vinho sem o saca-rolhas.

Ragù alla Bolognese. Saiba como fazer esse delicioso prato, interpretado pelo chef Newton Figueiredo. E qual o vinho escolhido para acompanha-lo. Repare no saca-rolhas utilizado pelo sommelier Manuel Luz.

E bom apetite.

Folias

2011-03-08T09:21:00.001-03:00

Aquele susto quando cheguei em casa nesse domingo de carnaval. A caseira me entregou uma embalagem com vinhos que nunca ouvira falar: Ménage à Trois. Um tinto, um rosé e dois brancos: teria vinho novo para brincar o meu carnaval. E quem os mandou estava querendo assunto. No horizonte, a possibilidade de passar o carnaval acompanhada. E o meu mestre-sala estava a fim de sacanagem. Prometedor, não? Para quem chega cansada de viagem e sem tempo para se organizar (ou seria desorganizar?) para o carnaval, abriam-se as perspectivas de folia.

Mas quem foi o autor dessa proeza? Na aflição de abrir o volume (eram quatro formas de isopor, no formato de garrafas de vinho, protegidas por uma caixa de papelão). Você pode até encontrá-las em alguns aeroportos lá fora. Tava lá: "SFO", sigla do aeroporto de San Francisco, a linda cidade dos hippies, dos poetas beat e de gente mutcho doida, uma espécie de Ipanema dos tempos da Gal na Califórnia. Veio pela DHL. O cargueiro deve ter ido para Sampa. De lá pro Rio e chegou aqui como? A caseira não soube dizer. “O moço pediu só que eu assinasse um papel e pronto, sumiu”. E não tinha um cartão, lembra? Não, ela não lembrava. Quem teria me mandado vinhos da Califórnia, logo do maior produtor de vinhos do continente?

Meu palpite, na verdade o único: um amigo meu aqui da Serra que está há um par de anos América. Fazendo o quê eu não lembro (não posso me queixar da caseira).

Trocamos e-mails de vez em quando, tudo na base do como vão as coisas, como está o tempo por aí etc. Mas fiquei com a pulga atrás da orelha (e ainda estou). O problema é que esse meu amigo, o mais provável suspeito, é batista e tratava o consumo de álcool com um pé na frente e outro atrás. Sim, concordava que na Bíblia, os dois testamentos, não proibia o consumo de álcool (ou de vinho, a bebida bíblica). Porém, temia que as bebidas, vinho ou não, pode levar a excessos – isso sim condenado pelas escrituras.

Ora, que diabos (sem ironias), ele vez por outra comprava algum vinho na minha antiga loja e, ocasionalmente, aceitava experimentar uma taça. Talvez para se mostrar agradável, talvez de olho numa paquera (sim, batistas também azaram, por que não?). Parecia gostar realmente de vinho e tinha ótimo nariz. Poderia ser um ótimo sommelier se quisesse.

Mantive uma simpática distância, pois, como ensina o Chico Buarque, “não põe corda no meu bloco, nem vem com teu carro-chefe”. Temia que se mais próximo, o batista amigo ia começar a rezar no meu ouvido sobre o meu caso com os vinhos.

Agora, escolher o Ménage à Trois, faça-me o favor! Será que foi ele mesmo?

Na dúvida, dedico esse post ao meu amigo batista, talvez ele se lembre do meu blog aqui. Vou comentar sobre um dos vinhos que experimentei, mas com um olho na Bíblia, em homenagem a esse suposto paquerador.

“E o vinho que alegra o coração do homem” (Salmo 104:15)

Ménage à Trois tinto, 2008. Em primeiro lugar, esse vinho é feito pela vinícola Folie à Deux. Olha só o nome: “Loucura a Dois”. Será que o meu amigo batista queria, mesmo à distância, pular do primeiro capítulo para o epílogo, o Ménage à Trois, descartando os entretantos?

Ménage à Trois queria, na origem, dizer apenas um domicílio habitado por três pessoas. Depois é que absorveu esse caráter surubento. Já “Folie à Deux” não tem o sentido que pensamos, de uma balada a dois. Nada disso.

Acontece que a vinícola foi fundada, em 1981, por dois psiquiatras que nomearam seus vinhos a partir de uma expressão psiquiátrica que define uma ideia fixa, uma fantasia, transmitida de uma pessoa para outra. O termo técnico, em francês, é “Folie à Deux”. Se for entre três pessoas é Folie à Trois. E vai por aí. Entenda-se ai que, nesse caso, é a fantasia que se transmite dos Cabernet, Zinfandel, Merlot e o branco Chardonnay aos seus consumidores. São sucessos de venda na Califórnia.

Mais tarde, os dois psiquiatras, talvez de sacos cheios de tanta “folie”, venderam a vinícola para a Família Trinchero, dona de best sellers, como o Sutter Home, que cheguei a vender na minha loja.

A partir do Folie à Deux lançaram o “Ménage à Trois”, nome derivado dos blends que fazem com seus vinhos. O tinto 2008 reunia na garrafa as uvas Zinfandel, Cabernet Sauvignon e Merlot. O destaque era para a Zinfandel, com aromas de geleia de ameixa, um tantinho de Merlot, com frutinhas vermelhas. O Cabernet entrava para dar estrutura, mas alguns taninos. Um vinho deliciosamente fácil de beber. Muito refrescante. É um dos tintos que mais vendem na Califórnia. E lá não custa mais de 10 dólares a garrafa. Que batista unha de fome, pensei. Acontece que o custo-benefício do vinho é patente. Uma senhora compra. E por esse preço, um vinho suculento, provocativo, que pode ser degustado sem comida. Mas idealmente em alguma companhia. Ah, danado de batista!

Que teus seios sejam qual cachos de videira

e como de maçã, o olor de teu nariz,

teu paladar, como um vinho de qualidade,

indo direto para meu querido,

colando nos lábios dos que vão dormir.

Cântico dos Cânticos, 7:9-10

Espero resolver essa charada até o final dessa semana. Quem me enviou esse presentão de Carnaval? Até lá minha folia continuará sendo solitária ou a dois mesmo, eu e meus vinhos. E pensamentos como esses (seios como cachos de videira etc. e tal). Não foi sempre assim?

Da Adega

Da África do Sul. Sim, do primeiro país do Novo Mundo a elaborar vinhos, em 1660, a importadora KMM Vinhos está lançando aqui rótulos das vinícolas Namaqua (Olifants River) e Mont du Toit (Wellington).

Entre os vinhos da Mont du Toit, está o BlouVlei (“poça d’água azul”), feito pelos funcionários da vinícola. O proprietário deu a eles essa marca e eles dividem os lucros.

Já os vinhos da Namaqua, cooperativa da Namaqua, uma região de grandes contrastes climáticos, temos oito vinhos, numa linha que vai do premium Spencer Bay, 100% Cabernet, aos Bag in Box, em embalagens de 3 litros: brancos com a Chenin Blanc e a Colombard e tintos com a Shiraz, Merlot e Pinotage (a uva da terra).

Vale conferir: consulte o site da KMM ou ligue: 11-3819-4020.

Um fruff nada aromático

2011-02-22T20:09:00.001-03:00

Na sua primeira crítica de vinho, pelo Twitter, classificou de “merda” o Landskroon Shiraz 2007, um tinto sul-africano. Tuitou apenas isso: “Kak. 1/10”. A pontuação, de 1 a 10, estacionou mesmo na menor marca. “Kak” é gíria sul-africana, que poderia ser traduzida como “caca” ou, eufemisticamente, “horrível”, “repugnante”, se quiséssemos abrandar o comentário. Mas a verdade é que é “merda” mesmo e ponto, opção estilística e ideológica do crítico.

Andy Hadfield diz que não suporta esnobes do vinho, não tolera enochatices. E até hoje não consegue engolir a maioria das palavras que formam o chamado jargão do vinho. Bouquet flutuante? Taninos justos? Acabamento de carvalho? Para ele essas palavras ficariam melhores ao lado de esqui, jeans e pintura.

O sul-africano Andy Hadfield é empresário, dirige a One Big Widget, de consultoria de marketing para várias corporações da África do Sul. Não gosta do jargão e de muito palavrório, mas claro que adora vinhos. Há três anos começou a catalogar os vinhos que experimentava utilizando o Wine Notes, um aplicativo do iPhone. Logo, resolveu divulgar seus comentários pelo Twitter. E o retorno parece que foi bom. As pessoas pareciam gostar dessa prática minimalista e mais dinâmica de criticar vinho de modo franco, econômico, ecoando a fala das ruas. “É quando chamo uma garrafa de merda uma garrafa de merda”.

Então, achou que poderia transformar o seu hobby em alguma vantagem financeira e lançou o blog Real Time Wine.

Pode ser divertido, sem dúvidas. O Boschendal Sauvignon Blanc 2009 “cheira a spray de banheiro. Sabor vibrante e frutado. Nota: 5/10.” O Warwick Professor Black Sauvignon Blanc 2010 é “uma salada de frutas tropicais com sorvete de manjericão. Nota: 8/10”. O Savanha Chenin Blanc 2009 é “Azedo. Como laranjas estragadas cheias de álcool. Não é bom. Nota: 4/10”. Já o Uitkyk Sauvignon Blanc 2009 “parece papel perfumado. Ou apenas papel. Mas seu gosto é caramelado. Frutado. E bom. Nota: 7/10”.

No blog, Andy mantém uma seção de “Palavras Proibidas”. Entre elas, Nota (que frequentemente vemos se referindo a aromas: notas disso e daquilo), pois “isso não é música, caso contrários teríamos algum barulho acontecendo”. Harmonia é outra (“a não ser que estejamos falando sobre anjos”). No lugar de Cor acha que “tinto ou branco já serve”.

Essa história de texto curto, cada vez mais curto, antecede a Internet. Dizem que vem da TV, em particular da MTV, com seus videoclipes, cortes frequentes, seu grafismo, além da música, tudo numa linguagem dinâmica e econômica, atraindo os jovens em particular. Essa linguagem foi imitada na imprensa, talvez por motivos econômicos e na esperança de atrair uma nova geração de leitores. Entram em cena fotos a cores. E textos menores.

Chega então a Internet, a banda larga, que absorve tudo isso. Absorve e está substituindo as mídias impressas. O público se encanta com mais informações em tempos cada vez menores. E acontece o sucesso da chamada media social, do Facebook, Twitter, Squidoo etc., mais milhares de blogs e de smart phones e os torpedos das mensagens instantâneas (SMS).

Já li matérias de 10 páginas (mais ou menos cinco mil palavras) sobre fermentação. Se fosse hoje, não daria pé. Não por falta de espaço, mas porque o leitor quer ler menos, perder menos tempo.

Não estou reclamando. Parece que é o que é: temos menos paciência, menos tempo hoje de encararmos artigos longos seja sobre vinho ou qualquer outro assunto. Parece também que ninguém está dando muita bola para os livros. A Internet não é um meio ameno para os formatos longos, a não ser que seja para best-sellers que caibam num Kindle ou iPad. Queimar a mufa, nem pensar. O leitor comum quer mais é entretenimento.

E o que tudo isso pode significar para a compreensão do vinho, em particular para a turma mais nova e para as gerações que estão por acontecer? O crítico Steve Heimof se pergunta se o vinho poderá ser entendido por resumos seguidos de plim plins, como quer o crítico sul-africano.

Os leitores do Andy certamente não vão perder tempo com os vinhos “merda” e seus sinônimos. Vão comprar os vinhos “legais” e seus sinônimos. Notas acima de 7 e tá acabado. Legal. Nada de complicado para as suas cabeças.

Andy diz que o seu formato vai transformar seus leitores em críticos de vinho, também. Pode ser. Nesse formato só um recado, mesmo. Com ele, é difícil explicar até as mais simples trivias: como degustar, como abrir uma garrafa, quais os defeitos mais comuns, como entender um rótulo (rótulo alemão é bom nem tentar). E por aí vai.

Para Andy é mais fácil chamar o diabo de fedepê e estamos conversados. Esquecendo-se de alertar que mesmo essa entidade pode travestir-se como um anjo querubim ou ter chifres e rabos pontiagudos e até vestir Prada. Uma bebida de pelos menos 8 mil anos, produzida e consumida em quase todo o globo, apresentada em estilos os mais diferenciados que facilmente completaria uma Bíblia mais um Alcorão mais um Upanishades. No espaço de 140 dígitos só caberia mesmo um comentário – no caso de Andy, algo de impacto rasteiro: ora o vinho é uma caca, ora é bão.

Fora o óbvio, gostar da bebida em si, o vinho me atrai por ser um assunto praticamente inesgotável, riquíssimo, variadíssimo. Viajo com ele, atravesso séculos e mais séculos de história, topo com culturas as mais diferenciadas. E, no fim, vejo que ainda faltam milhares de horas para esgotar o assunto. E isso me dá prazer, que quero dividir com os leitores.

Andy não é o primeiro a usar o Twitter para comentar sobre vinhos. Um bom número de blogueiros está fazendo isso. Mas note, ele parte do blog para tuitar. O blog, o texto mais longo continua como necessária atração principal.

Andy talvez seja dos primeiros a optar pelo calão, pelo dialeto popular. Mas observe que apenas um sul-africano acostumado ao jargão das ruas de lá saberia o que é kak. Não há como fugir: os surfistas têm o seu jargão, assim como os médicos, os arquitetos. E os enófilos. O sul-africano trocou um jargão por outro, bem mais pobre.

A bola está com os editores e blogueiros: manter um formato de jornalismo que possa passar informação de modo adequada às necessidades dos leitores. Caberá a esses leitores, especialmente os mais jovens, tomar pé da situação que se apresenta: sair do texto mais longo para um mundo reduzido a 140 caracteres e um sinal sonoro pode representar um perigoso passo em direção ao isolamento tribal e à ignorância.

Minha nota, para o formato do Andy: um blog às vezes divertido com um fruff de aroma sulfídrico. 1/10.

Da Adega

Cadê o Châteauneuf. Recebi um e-mail promovendo um Châteauneuf-du-Pape: pela bela foto da mensagem, parecia que era o Xavier, uma garrafa de R$ 210,00 por R$ 185,00. Fui checar no site da promotora, a Tradebanc Wine & Food, loja virtual especializada em vinhos. E o Xavier não estava listado. Pelo menos até segunda, 21, pela manhã, dizia lá que nenhum Châteauneuf foi encontrado. Certamente, a leitora terá mais sorte.

Vinotage. Amiga, dê só uma olhada na linha de produtos Vinotage, feita a partir de uvas e de vinhos: cremes, hidratantes, shampoos, máscaras, óleos, sabonetes, tônicos faciais.

A Vinotage está no coração da maior região produtora de uvas e vinhos do país, a Serra Gaúcha, no RS. Na composição de seus cosméticos estão lá os polifenóis das uvas, as procianidinas mais potentes que a vitamina C e E no combate aos radicais livres.

A Vinitude também é uma loja virtual, indo dos vinhos aos cosméticos.

O pijama de Robert Parker

2011-02-15T09:51:00.002-02:00

O imperador do vinho aposentou-se? Pelo menos é isso o que indica a maioria do noticiário em torno da alteração que Robert Parker fez no seu célebre boletim The Wine Advocate. Uns falam em “crepúsculo do Imperador”, outros em “fim de uma era”, em “semi-aposentadoria”, que Parker “ “passou a tocha...”, foi “destronado”.

Não se fala em outra coisa no mundo dos vinhos. Mas o mais influente crítico de vinhos do mundo (e em qualquer outra categoria) apenas informou que a partir de agora passa a crítica dos vinhos da Califórnia e da Borgonha para seu colega na TWA, Antonio Galloni, que já cobria a Itália e a região de Champagne. Parker continua com a sua querida Bordeaux e com o Vale do Rhône e passa a analisar safras mais antigas dos vinhos da Califórnia. Para muitos, a aposentadoria de Parker, com seus 63 anos, estaria bem próxima.

Quase todos se perguntam o que será o mundo dos vinhos sem Robert Parker. O grande guru dos vinhos é um modelo de sucesso à americana. Um advogado de sucesso, estabelecido em Maryland, que, ainda estudante encantou-se com os vinhos e a partir de 1978 começou a publicar o seu boletim, que revolucionou o mundo dos vinhos. Não aceitava anúncios (o próprio Parker comprava os vinhos que analisava). O guia vivia de subscrições. Como analisar vinhos objetivamente se você os estava também vendendo ou era amigão dos produtores e aceitava que pagassem por suas viagens, hotéis e jantares nababescos? O sistema de 100 pontos, que se tornaria mundialmente famoso (e copiado) também era apresentado. Um sistema que qualquer americano entenderia, pois é até hoje utilizado nas escolas. Um vinho abaixo de 64 deveria ser evitado; com 60-64, o vinho apresentava “faltas evidentes”; 65-74 era um vinho “médio”; 75-79, “acima da média”; 80-89, “muito bom”; 90-95, “excepcional”. “Extraordinário” estava reservado para aqueles entre 96-100.

Por 20 anos, até 2005, a influência desse guru só fez crescer, despertando infindáveis debates sobre se sua imensa influência. Em 1998, a TWA tinha 45 mil assinantes em 35 países. No final de 2006, Parker anunciou a contratação de cinco críticos para aumentar a sua cobertura. Ao fazer isso, ele alterou sensivelmente a sua marca – a de um degustador solitário e superdotado, um crítico ferozmente independente que não se importava com status ou popularidade.

O boletim espelhava apenas o fabuloso nariz de Parker, apenas um e consistente ponto de vista que ele passava agora para degustadores de reputações, talentos e estilos diferentes. Ninguém com o talento de mexer com mercados de vinho como ele (Bordeaux até hoje só dá preço a seus vinhos depois das notas de Parker).

O que aconteceu de lá para cá é o que aconteceu com o jornalismo impresso. Hoje, todo mundo tem blogs, está no Twitter e no Facebook. O mundo impresso perde publicidade, jornais e revistas fecham. O leitor hoje consegue conteúdo grátis. O modelo dominante de jornalismo dos últimos 30 anos está ficando sem gás, com um número limitado de vozes para tentar mostrar aos leitores como entender de vinhos. O leitor hoje possui um número infindável de oportunidades para conseguir informações, sem sair de casa, basta fazer um clique.

O mercado de vinhos também mudou, com uma nova geração de consumidores, gente jovem que jamais ouviu falar em Robert Parker, mas ávida em saber mais sobre o vinho, mas sem dar muita bola para revistas e boletins. Informam-se em lojas de vinho, com sommeliers e, sobretudo, com amigos. E amigos existem na vida real e on-line. Uma pesquisa norte-americana diz que 60% dos bebedores no país estão pesquisando e conversando sobre vinho on-line. Outro estudo mostra que há quatro milhões de consumidores de vinho apenas no Twitter.

As coisas estão mudando: em vez de uma visão de cima para baixo, essa nova era indica que os consumidores de vinho estão mais confiantes, diversificam mais, experimentam mais, sem dar muita trela para “autoridades”.

Todos se perguntam quem vai ser o próximo Robert Parker. Ele conseguiu conectar talvez milhões de consumidores com o mundo dos vinhos. A indústria de vinhos e nós, consumidores, devemos isso a ele. Mas dificilmente será substituído, pois duvido que esse mundo on-line admita uma só voz, como a de um imperador. Em seu lugar, talvez tenhamos mais vozes, numa quantidade que será difícil de acompanhar. O próprio Parker favoreceu esse quadro. A partir de 2006, quando ficou apenas com Bordeaux, Rhône e Califórnia, seus substitutos para o restante da Europa, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia só fizeram diluir a influência do Wine Advocate. E muitos críticos ocuparam essas regiões. É o caso do Burghound.com, o guia mais procurado por consumidores e investidores interessados nos vinhos da Borgonha.

E a função do crítico de vinhos passou a ser mais educativa. Devemos ajudar a formar as leitoras, onde se informar, o que, onde e como conseguir seus vinhos. E isso sem a voz “de cima”, de uma autoridade obrigando o leitor a decorar cada château de Bordeaux. Com a internet todos são igualmente os críticos.

Porém, tem gente tentando ler nas entrelinhas do comunicado oficial de Parker sobre abandonar parte de suas responsabilidades no WA. Dizem que ego de Parker não permitiria qualquer tipo de “aposentadoria”. Se eventualmente perde influência no mercado norte-americano, está se preparando para ocupar o Pacífico, uma área imensamente maior, mais complexa e bem mais rica (em termos de dólares).

As premissas são as de que Parker continue reinando em Bordeaux. E a China é hoje o maior comprador dos rótulos ilustres (e caríssimos) de Bordeaux e ainda um mercado aberto à influências como as de Parker, que já tem um crítico operando em Singapura para as versões da sua newsletter. Alguns negociantes, como a Hermitage (baseada em Londres), já afirmam que “Parker é a melhor aposta para os investidores asiáticos”. Assim, por esse lado, Parker passaria cada vez mais tempo na China de modo a cimentar sua imagem lá como o grande mestre da cultura do vinho.

Logo, a propagada “semi-aposentadoria” ou o “passar da tocha” de Parker não seria senão um movimento estratégico. Está virando o jogo para o pedaço final de sua carreira. Faz mais sentido para mim. Para Parker, o pijama fica para mais tarde.

Da Adega

Bloco Espumas e Paetês. Esse é o bloco da turma do vinho. O sucesso de sua primeira saída, em 2010, garantiu sua oficialização esse ano – ano em que contará com uma madrinha. E que madrinha: a somelière e colunista Deise Novakoski.

A concentração será agora, dia 26 de fevereiro, a partir das 15h, na pracinha da R. General Glicério, em Laranjeiras, RJ.

O kit (camiseta + taça de espumante) já está à venda: agora, pelo site www.enoeventos.com.br, fica por R$ 25; no dia, R$ 40. O bloco conta ainda com o apoio da Winestore e Confraria Carioca, que fornecerão as borbulhas por preços mais em conta.

Veja no site do bloco os locais de venda e como o sisudo Dom Perignon entrou nessa história. Participe, amiga. Brinque no único bloco do mundo que é feito por e para enófilos.

Campanha “Eu bebo vinho”

2011-02-07T12:39:00.002-02:00

Três milhões de dólares é o preço de um comercial de 30 segundos durante a transmissão de TV do Super Bowl, o maior evento esportivo norte-americano, que aconteceu neste domingo. Um espaço disputadíssimo, todos parecem dispostos a gastar milhares de dólares por um segundinho de atenção dos norte-americanos. E o Super Bowl é, com certeza, a hora de pegar quase todos os americanos pela TV.

Um blogueiro de vinho começou a pensar como seria bom para o vinho aparecer em eventos como o Super Bowl. Imaginou uma campanha genérica, “bem elaborada, dirigida aos públicos certos de consumidores, produzida de modo tão simples que impedissem classificações como “confusa”, “complicada, “intimidativa”, “pretensiosa”.

Essa campanha representaria naturalmente todos os setores da indústria de vinhos: vinícolas, varejistas, atacadistas, importadores, exportadores. Nenhuma região ou variedade ou estio teriam destaque.

Por fim, temos a questão mais complicada: qual o conteúdo, qual o tipo de mensagem desta campanha genérica que poderia fazer aumentar o consumo do vinho no país? O consumo de vinho por lá vem melhorando, mas nos EUA se bebe mais cerveja do que leite, café e mesmo água engarrafada. Se medida em latinhas, seriam 67 bilhões de latinhas por ano. Colocadas uma sobre a outra, teríamos uma coluna vertical equivalente a 20 vezes a distância da Terra à Lua. Os Estados Unidos, apesar de ser o 4º maior produtor de vinho do mundo (com 1,86 bilhões de litros) é apenas o 23º maior consumidor, com 7,70 litros per capita. Nós aqui ainda não chegamos aos dois litros de vinho por capita (1,85): somos o 29º nas estatísticas. Lá, 20% dos americanos que bebem vinho respondem por 90% do consumo. Mais ou menos, o que acontece aqui e o mesmo se dá com consumo de aspirina, com a maioria dos produtos.

Na opinião do Tom Wark, o blogueiro de Fermentation autor da proposta, essa mensagem deveria ter o formato de um testemunhal. Os comerciais de TV, anúncios impressos e on-line teriam o endosso de americanos famosos que simplesmente afirmariam: “Eu bebo vinho”.

Nada mais. Fundo neutro, mesa neutra, sobre ela uma garrafa não identificada e uma taça. O personagem caminha em direção à mesa, silencioso; abre a garrafa, despeja o vinho na taça. Olha para a câmera e declara. “Eu bebo vinho”.

Quem ele escolheu para passar essa mensagem? Selecionou dois homens e duas mulheres. Entre os homens, George Clooney e Alec Baldwin. Entre as mulheres Reece Witherspoon e Hillary Swank. Christina Aguilera nem pensar: ela errou a letra do hino nacional norte-americano, no citado Super Bowl, além de ser sexy e polêmica demais.

Para o blogueiro, o que essa turma tem em comum é que apela a todos os sexos, mas não pode ser vista apenas como símbolo sexual. São pessoas respeitadas e admiradas, sem arestas. A Reece Witherspoon, por exemplo, atriz consagrada com o Oscar, entre outros prêmios importantes, é produtora, promove um fundo de proteção às crianças. Como embaixadora da Avon, além de participar de ações filantrópicas, entra sem contestações na casa de consumidoras de pelo menos 140 países. É pouco ou quer mais?

Uma campanha, assim, nada de complicado, nada para acentuar a já confusa reputação do vinho como uma bebida para pessoas de “conhecimento”, de “cultura”. Nada de “taninos maduros”, “vinho redondo”, “profundo”, “com retrogosto de 1,2 segundo” etc.

Vamos lembrar que a campanha é genérica. Ninguém vai apostar mais num estilo ou numa variedade ou numa região. O vinho é uma das raras bebidas onde o problema é uma qualidade: milhares de opções de escolha.

É tudo muito simples: uma pessoa que todos admiram Bebe Vinho! E Tom optou por celebridades, um fenômeno da cultura popular, “pois nada melhor do que a cultura pop para mexer com o norte-americano”. Para o blogueiro, “o vinho para crescer à sério precisa ligar-se à cultura popular”.

Todas concordamos, não é? Que adianta lembrar que no túmulo do Rei Midas acharam uma receita de cerveja e que há seis mil anos os gregos exportavam a lourinha? As cervejas exploram muito melhor a cultura popular. E é natural, apropriado, verdadeiro e efetivo que Zeca Pagodinho seja um brahmeiro. E que Paris Hilton anuncie a Devassa (basta que seu portfolio de escândalos se mantenha atualizado).

Aqui no Brasil, como seria essa campanha? Quem escolheríamos como personalidades. Quem teria crédito, autoridade, carisma para aparecer diante de milhares de brasileiros e convencê-los a considerar o vinho?

“Eu bebo vinho” seria dito por quem? Quais as duplas masculina e feminina? O José Guilherme Vereza, blogueiro do Bolsa e publicitário emérito, teria a resposta na ponta da língua. Minha posição, porém, é como a do blogueiro americano: fico no limite da técnica publicitária, mas não deixo de conviver com comunicação diariamente. Daí que vou meter o meu bedelho, assim como fez o americano.

Entre os homens indicaria Lázaro Ramos e Wagner Moura. Escolhi talento novo, gente que é celebridade em função apenas de seu talento, uma turma já com importante bagagem em TV, cinema e teatro. Bagagem e premiações internacionais. Precisamos conquistar um público mais novo. O mais maduro já está mais ou menos convencido e muitos, talvez, pelas razões erradas (os aspectos medicinais do vinho, status, por aí).

Queremos gente bebendo vinho nas praias, nos botecos, levando suas garrafas para as baladas. O Lázaro, além do seu inegável talento, vai riscar do mapa qualquer viés racial no perfil do consumidor de vinho. Um negro também pode achar que beber um vinho é “uma boa” (para parodiar os comerciais da Antarctica). O Wagner Moura está com o pé em Hollywood, utilizando apenas e tão somente o seu talento.

O Victor Fasano seria também uma boa opção. Talvez não esteja em grande evidência no momento. Mas, enfim, é um ator de TV e teatro famoso. E com um importante trabalho na área de proteção aos animais no Rio. Deixo na reserva as figuras mais ou menos óbvias, embora de grande valor, gente como Antônio Fagundes e Tony Ramos.

Entre as mulheres, aponto logo de saída a Cláudia Raia, a aloprada Jaqueline Maldonado de “Ti-ti-ti”, mais um gol da talentosa bailarina e atriz, que aos 10 anos era manequim de Clodovil, aos 13 estava no American Ballet Theatre, aos 15, em Buenos Aires, fazendo a Julieta de Shakespeare no Teatro Colón e aos 18 estreava numa novela de TV. E não parou mais, movida apenas pelo seu talento. O par para Cláudia seria a Camila Pitanga: teria um valor semelhante ao do Lázaro Ramos, falando com autoridade para jovens e jovens maduros.

Como reservas femininas minhas sugestões vão de Patrícia Pillar a Alinne Moraes.

Agora é com você leitora. Claro que você tem suas preferências? Para você quem escolheria para dizer “Eu bebo vinho” e convencer o consumidor brasileiro a aderir mais e mais a essa bebida?

Da Adega

Vinho sem álcool. A leitora Eliana F. Pinghera, de Sorocaba, SP, está atrás de vinhos sem álcool. E quer saber onde comprar. Fui de Google mesmo e não encontrei nada em Sorocaba. Encontrei um site de vendas on-line, o Bacco e Tabacco que oferece o La Dorni Branco Suave. Num artigo da revista Fator, que reproduzo, li que esse vinho pode ser encontrado “em muitas lojas de bebidas, em livrarias e lojas católicas”. O artigo destaca lojas como Casa Santa Luzia, La Rioja, Empório Frei Caneca, em São Paulo, o Lidador. Mundo Verde, Castelo do Vinho, no Rio de Janeiro e em redes como Wal-Mart, Carrefour e Bom Preço. Em outros estados como Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador. No shoppinguol, também de vendas on-line, temos esse La Dorni.

Visite o site da La Dorni, veja seus produtos e faça contato. Esse vinho é apresentado como o primeiro sem álcool a ser produzido na América Latina. Mas atenção que esse vinho não é 0% de álcool. Ele, como a maioria dos vinhos sem álcool, tem em média, 2º de teor alcoólico, detectável somente em laboratório. O suco de uva tem de 0,6 até 0,8º de teor alcoólico, o suco de maracujá tem 1º e o caldo de cana chega a 1,2º. E nosso próprio organismo produz cerca de 1-1,5g de álcool diariamente.

O mundo dos vinhos e as vítimas das chuvas

2011-01-25T09:31:00.000-02:00

Você não pode faltar a essa degustação em benefício das vítimas das chuvas em Itaipava. Será realizada agora, dia 27 de janeiro, a partir das 19h, na sede do Botafogo, na Avenida General Severiano, 97, Rio de Janeiro.

Diversas importadoras também participarão e seus rótulos serão degustados. E degustados com a participação e orientação do mestre Dânio Braga; dos sommeliers João Souza, Dionísio Chaves, Marcos Lima; dos jornalistas Alexandre Lalas e Bruno Agostini; dos críticos de vinho e gastronomia Oscar Daudt e Luciana Plaas; do conceituado consultor Paulo Nicolay e dos diretores da ABS Ricardo Farias, Célio Alzer e Roberto Rodrigues, além de Anderson Barros (Diretor de Futebol do Botafogo).

O valor da entrada custa R$ 100,00 e o ingresso poderá ser adquirido na Confraria Carioca (21 - 2244-2286) ou pelo e-mail duda@confrariacarioca.com.br Toda a renda será revertida para as vitimas da cidade.

Não falte: Na ocasião também serão rifadas garrafas de vinho, uma Jamoneira e de duas camisas oficiais do botafogo autografadas. As importadoras que doaram seus vinhos e participarão do evento são: FTP Wines, Mercovino, Enoforum, Hannover, World Wine, Grand Cru, Vinci, MM Vinhos, Confraria Carioca, Wine Experience, Vinícola Maximo Boschi, Vinícola Santo Emilio, Cava de Vinhos, Península, Premium, Wine Society, KMM e Casa Flora. Além disso, o evento ainda conta com a participação da Caprilat, que doou os queijos de Cabra, e do Danes Buffet do Mauricio, que gentilmente cedeu o espaço e o Buffet.

Essa degustação será prazerosa em todos os sentidos, pois você estará igualmente ajudando a salvar vidas.

Liga agora, reserve o seu lugar, participe, ajude o povo da Serra.

O que é o que é?

2011-01-22T09:26:00.012-02:00

Não chega a ser tradição, mas em 2010 (lembra dele, quando também aconteceram chuvas catastróficas no Sudeste, mas menos intensas no Rio?) comecei o ano com um quiz (“Um teste para começar”). Para não perder o costume, essa terceira coluna é também um teste, que vai ter muito de vinho e um pouquinho de desastres. Melhor dizendo: tragédias.

1. Sancerre é o quê? Um vinho ou uma região francesa? O famoso vinho branco de Sancerre é feito com que variedade de uva?

Chardonnay, Chenin Blanc, Sancerre, Sauvignon Blanc, Colombard?

2. O que é VDL?

3. E o que é Acavitis? Uma eau de vie francesa, um schnapps alemão, uma grappa italiana, um orujo espanhol ou uma bagaceira portuguesa?

4. Cheirando a querosene? Quando os fabulosos Rieslings alemães produzem seus tradicionais aromas de lanolina ou de petróleo quer dizer que seus vinhedos estão próximos a pastagens de ovelhas (no caso da lanolina, a cera bruta de lã) ou de campos de petróleo?

5. Qual a relação entre tragédia, vinho e o Caramelo?

Respostas:

1. Sancerre é uma Appellation d'origine contrôlée (AOC) que dá nome aos vinhos ali produzidos, a leste do Vale do Loire. Seus elegantes vinhos brancos são feitos com a Sauvignon Blanc, a principal uva da região.

2. VDL: Vin de Liquer, um vinho cuja fermentação é encerrada com ajuda de álcool (um licor, uma aguardente) com o fim de aumentar o seu volume alcoólico (que costuma ficar entre 15-22%). É um vinho doce fortificado, normalmente utilizado como aperitivo. Alguns VDL famosos: Pineau des Charentes (com a Ugni Blanc, Colombard e Sémillon, produzidos na região de Cognac). O Floc de Gascogne, produzido na Gasconha e na província de Armagnac, França, é fortificado com o supremo Armagnac, um destilado que não perde em nobreza e sabor para o Cognac. E o Macvin du Jura é uma AOC também no leste francês exclusiva para esse VDL, feito com a uva Savagnin, fervida até que o suco restante seja misturado a um aguardente. Na União Europeia, o termo Vin de Liquer pode também referir-se a qualquer vinho fortificado, como os Porto, Madeira, Jerez, Marsala.

3. ACAVITIS. Acavitis talvez seja mais quente do que qualquer das aguardentes citadas. Com prazer lhe apresentamos a Associação Catarinense dos Produtores de Vinhos Finos de Altitude, a Acavitis. Ouviu falar em vinhos finos de altitude, certamente ouviu falar dos vinhos de São Joaquim, com vinhedos entre 900 e 1400 metros de altitude, produzindo dentro dos melhores padrões de qualidade. Ela foi criada em 2005 para orientar os produtores de uvas e vinhos finos de altitude do estado e atualmente representa três regiões produtoras: de São Joaquim, de Campos Novos e de Caçador. A variedade predominante no momento é, sem surpresas, a Cabernet Sauvignon. Merlot, Pinot Noir, Cabernet Franc, Sangiovese, Tinta Roriz, Touriga Nacional, Trincadeira, Malbec, Sauvignon Blanc e Chardonnay já estão a caminho.

4. Lanolina, petróleo: muitas vezes os vemos citados em avaliações de vinhos com as Rieslings ou com as Chenin Blancs. Mas, nesses casos, essas expressões significam apenas o aroma de óleo. A lanolina é um óleo derivado da lã de carneiros. Para mim, tem delicioso aroma de um suéter. Já petróleo, óleo cru, pode cheirar a gasolina, querosene, aromas clássicos dos Rieslings.

5. Tragédia, vinho e Caramelo. A palavra tragédia teria vindo do grego antigo, formado por tragos (bode) e odé (canto), que formavam tragoidia (mais ou menos “canção dos bodes”). Há uma segundo explicação, dada pelo autor e gramático grego Ateneu de Náucratis, colônia grega no Egito, onde nasceu (cerca de 200 a. C.) Dele, só restou uma obra, “O banquete dos filósofos”. Ateneu afirma que a forma original da palavra tragédia era trygodia, de trygos (colheita da uva) e ode (canto). Nas duas versões significava a apresentação de dramas (e comédias) em homenagem a Dionísio, deus do vinho. Do vinho e da loucura ritual.

Se na Grécia Clássica, tragédia era uma representação teatral, aqui na Serra ela aconteceu e ainda está em cartaz infundindo horror, infortúnio, desespero, lágrimas.

Moro em Secretário, como sabem. Perdi vizinhos. Cadê o Vale do Cuiabá, Cadê o Tambo, pousada pioneira que abriu as portas para atividades importantíssimas no turismo, na hotelaria, na gastronomia e na enofilia em todo o Estado? Há 20 anos, o Tambo e seus seguidores abriram espaço para que a região pudesse oferecer algo mais do que camisetas.

Sobra nada para o vinho nessa tragédia, amiga leitora. Dos gregos, lembro Sócrates: ele dizia que não se pode definir erro sem que também definamos conhecimento. Pois em 2005 o Brasil e mais 167 países firmaram acordo estabelecendo sistemas de alerta para reduzir riscos de desastres naturais. Isso aconteceu logo após o tsunami na Ásia. Nada foi feito e o desastre aconteceu. Conhecimento havia e há. É a população de todo o país, com sua incrível insuperável demonstração de solidariedade, que está tentando reparar o erro.

Lambo minhas feridas, como o Caramelo, o cão que ainda cata o que perdeu.

(Para quem puder ajudar acesse o G1 e saiba como ajudar os desabrigados da chuva na Região Serrana do Rio)

Da Adega

S.O.S. Caramelo. Raquel Geraldi, Julia Pessôa e Katia Zonta são voluntárias para ajudar os animais, cães e gatos, sem casa, comida, água, remédios. Sem seus donos, enfim.

Elas não querem doações em dinheiro, mas ajuda através de produtos como: rações de qualquer marca e tamanho; comidas pastosas para os filhotes; coleiras, guias; potinhos/recipientes para colocar comida e água; toalhas (limpas), panos, lençol, caminhas (tudo limpo, por favor!); sabonete neutro, de coco ou shampoo para animais; remédios - vermífugos, de pulgas, rifocina, enfim qualquer remédio na validade para gato ou cachorro.

As voluntárias podem ser achadas pelos celulares: Raquel G: (21) 9936-3965; Julia Pessôa: (21) 7867-8815; Katia Zonta: (21) 9175-6782.

(O título, S.O.S. Caramelo é meu; o trio de moças lança apenas um S.O.S).

Seleção Mercosul: A Vinitude está com um promoção de tintos argentinos e chilenos, todos com pontuação acima de 88. Dê uma olhada. A Vinitude é a loja on-line da importadora Vitis Vinifera.

Espanhol pontuadíssimo. Um espanhol 100% Tempranillo, mais 91+ da Wine Advocate (Robert Parker), você encontra na Península Vinhos de Espanha. Peça pelo Finca Villacreces Pruno 2008.

Vinho em casa

2011-01-18T09:56:00.003-02:00

“Boa tarde, meu nome é Fernando e gostaria de saber como posso fazer um vinho em casa...”

O Fernando quer saber ainda se pode utilizar as uvas encontradas no mercado, qual o tipo de fermento, quanto tempo deve esperar pela fermentação, quais equipamentos empregar. Quer começar o ano metendo a mão (e talvez os pés) na massa.

Imereti, uma cidade da Cólquida, na Geórgia, descoberta por Jasão, o herói grego, é ainda hoje uma tradicional produtora de uvas. Há videiras por toda a parte, mas nenhum sinal de vinho, de barris, jarras etc. As famílias chegam com as uvas em cestas cônicas e as despeja num tronco oco. O agricultor tira o sapato, lava os pés com água quente de um balde e lentamente põe-se a pisar as uvas até não sentir mais nenhuma resistência.

Depois, despeja as uvas esmagadas em grandes jarras de cerâmica, kwevris, enterradas no chão até a boca. É ali, escondido, em meio à terra fresca, que acontecerá a fermentação. Estamos no verão. Na primavera, o lavrador transfere o vinho para outra jarra (com uma cuia fixada num cabo), deixando as cascas que servirão de aguardente para os imeretianos. Essa segunda jarra está também enterrada até a boca. Ela é fechada e o vinho se conservará. Mas não por muito tempo, pois de tempos em tempos os vizinhos do agricultor vão aparecer com suas tigelas de argila.

Esse é o relato do historiador, autoridade em vinho, o inglês Hugh Johnson, no seu best-seller “A História do Vinho”. Os costumes dos imeretianos nada mudaram desde os tempos de Homero. Sabe-se que a Geórgia e a Armênia, ali nas fraldas do Cáucaso, são berços da videira. O vinho pode ser sido criado por um acaso: um cacho de uvas caiu num buraco, então as uvas fermentaram, alguém bebeu, gostou e repetiu ao seu modo o incidente. Na Geórgia foram encontradas caroços próprios de uvas cultivada que pertencem ao final da Idade da Pedra, de 7000 a 5000 a.C.

Em setembro passado, arqueólogos descobriram a talvez mais antiga vinícola do mundo, numa caverna no Monte Cáucaso, na atual Armênia. Bem perto de Imereti, na mesma área montanhosa na qual foi descoberto o mais antigo resíduo de vinho feito de uvas, datado de 5.400 a.C., em jarras de barro.

Lembra, Francisco, que Noé desembarcou no Monte Ararat, entre a Armênia e Turquia? Desembarcou e logo começou a plantar vinhas e a fazer vinho, segundo o Gênesis. Pois Ararat e essa caverna ficam bem perto de Imereti. E Noé teria feito vinho tal e qual os imeretianos.

A vinícola descoberta estaria em plena operação entre 4.100 e 4000 a. C. Na caverna, acharam uma prensa rudimentar (algo um pouco melhor do que um tronco oco), um tanque de fermentação para uns 50-60 litros, vasilhames e até mesmo restos de cascas e sementes de uvas. De lá pra cá, efetivamente pouco mudou. Talvez tenha ficado um pouco mais complicado, pois somos mestres em fazer adições, “temperar” as coisas.

Em 2007 contei a história de Alistair Bland, que bicicletou pela Califórnia no ano anterior. Alimentava-se do que colhia das árvores, amoras, figos, amêndoas, uvas. Sentiu sede e resolveu fazer o seu próprio vinho. Sua receita é simples e sempre repetida (basta pesquisar na Internet). Alistar fez um vinho de amoras, mas poderia ser de qualquer outra frutinha vermelha ou de uvas. São apenas seis etapas na minha versão:

1ª) Compre cinco quilos de uvas de mesa. Elas também são da espécie Vitis Vinífera, de origem europeia. Pode escolher as com semente (a Itália, a principal variedade de uva fina de mesa do país; ou a Red Globe, a Benitaka e suas primas, a Rubi e a Brasil; e a Patrícia). Ou sem semente: Superior Seedless ou Festival, Crimson Seedless e a Thompson Seedless ou Sultanina, a mais importante uva de mesa consumida no mundo. Saiba mais sobre essas uvas no site da Embrapa.

2ª) Faça o suco. Imagino que não tenha em casa uma árvore oca (como os imeretianos) ou um tanque grande o bastante para amassar as uvas com os pés. Então, use uma meia, como fez o repórter americano. Vá colocando os cachos no pé de meia e torcendo. Despeje o suco numa vasilha de tamanho adequado. Para vasilha deverá, depois, ir também tudo o restou na meia: cascas, talos e sementes (se existirem). O ciclista não fez isso: só utilizou o suco. Minha preferência é a de que o suco da uva mais cascas etc. vão ajudar principalmente na cor e eventualmente mais taninos e ácidos. Atenção, não substitua a meia por liquidificadores, processadores: o amargor das cascas e das sementes será incorporado ao sabor do vinho.

E você vai precisar de pelo menos duas dessas vasilhas. Tente dessas para armazenar água ou combustível, assegurando-se que estejam zero quilômetro, bem limpas. Tudo o que fizemos até agora foi para a primeira vasilha- que não deve ser preenchida até a boca: deixe pelo menos um terço dela vazia, dando espaço para a fermentação.

3ª) Acrescente fermento seco, desses comprados em padarias: tente com um envelope, para começar. Se não começar a fermentar nas 12 horas seguintes, acrescente mais um saquinho e uma concha de feijão de açúcar.

4ª ) Deixe o suco fermentar por 7-10 dias. Quando você der uma olhadinha e verificar que a agitação do suco cessou, que está tudo calmíssimo – então a fase da fermentação estará completada. Tampe o vasilhame com um plástico furado: utilizo um simples balão de festas como uma capa em torno da tampa e faço uns três furos de modo a deixar que gases naturais da fermentação escapem, sem deixar que o oxigênio entre. Há quem use um bloqueador de ar (ou airlock) em lugar o meu simplório balão. O nosso repórter não usou nada. E deu certo!

5ª) Decante o agora vinho, novamente usando uma meia (limpa, pois não?) para filtrar todo o suco e separá-los de cascas, sementes e talos). Passe tudo para o segundo vasilhame.

Se quiser, divida todo o volume por garrafas de vinho (devidamente limpas). No presente exercício, você vai precisar de seis garrafas de 750 ml (4.500 ml no total), mais uma meia garrafa de 375 ml. Crie rótulos: “Château Francisco”?

6ª) Beba. Deverá ser um vinho dominado por aromas de fermento e de uvas, pobre em taninos, com um volume alcoólico de uns 8%, bem leve. É simples assim mesmo. Os imeretianos só iriam estranhar as meias e o airlock (o fermento já vinha com as uvas). O restante, Fernando, é quase tudo como acontecia nos tempos de Jasão e Noé.

Referências:

- Matéria do Alistair Bland

- Vinho Artesanal.

- Wine Making Articles (Artigos sobre vinhos caseiros).

Da Adega

Clube do Vinho. Ou ClubeW (o clube do vinho da Wine.com.br). Você visita o site da Wine.com.br e assina e serviço. E a partir daí passa a receber mensalmente uma série de vantagens, como, por exemplo, quatro garrafas selecionadas pelo site com descontos de até 50%, sem cobrança se frete e com descontos garantidos de até 15% em todas as compras. Dê uma olhada.

Compra coletiva. Ou mais gente comprando fica mais barato. Essa é a ideia de um site dedicado à compra coletiva de vinhos. Eles conseguem até 60% de redução nos preços desde que um mínimo de garrafas seja comprado a cada vez. Vale analisar.

Sugestões para 2011

2011-01-07T10:52:00.001-02:00

Partimos sempre do fim para começarmos alguma coisa, disse um poeta. O que o ano passado nos deixou, como será o novo ano em termos de vinho? Li algumas das costumeiras resenhas de fim de ano, aquelas listas com os “melhores” e os “piores”, os momentos mais e menos marcantes do mundo dos vinhos em 2010 e mais os esforços de tentar ver nas bolas de cristal como será 2011.

Estou fora. Prefiro fazer como o colunista Matt Kramer, da revista Wine Spectator. Sua atual coluna diz tudo: Open to Suggestions (“Aberto a Sugestões”), onde ele propõe que reconsideremos algumas das práticas ainda comuns entre os amantes da bebida. Bobagens que não valem a pena ser repetidas, pois só nos prejudicam. E não fazer o errado é uma ótima maneira de começarmos o ano.

O efeito Cinderela. Por exemplo: só levar para a adega aqueles vinhos que consideramos nossas primas donas, os vinhos finos, rótulos nobres, necessariamente caros. Será que só os vinhos caros merecem ir para a adega? O colunista nos apresenta então o efeito Cinderela, quando uma pobre empregadinha se transforma na sensação do baile.

“Os vinhos Cinderela são aquelas joias baratinhas que em razão de sua obscuridade, moda ou apenas por marketing mal feito não conseguem um preço que sinalize vinho fino”, explica o colunista americano. Vamos, portanto, passar por cima de algum esnobismo e da ilusão do preço. Damos sempre mais atenção (ou preferência) ao que é mais caro.

A sugestão é esquecer os preços e tentar achar as Cinderelas. O mundo dos vinhos chegou a um ponto tal de preparo tecnológico que hoje existem mais vinhos baratos de grande qualidade do que os suspeitos de sempre, sempre caríssimos, inacessíveis. Temos aí uma multidão de Cinderelas esperando ser encontradas. E são elas as que deverão ser guardadas. Um vinho de preço modesto pode transformar-se numa preciosidade depois de um tempo na adega. Daqui a pouco falarei sobre os que tenho em minha adega: você vai entender mais sobre o efeito Cinderela.

Pra geladeira. Outra sugestão de Matt Kramer é repensar como guardar vinhos já abertos e desistir de tentar resolver o problema da guarda de restos de garrafa com, por exemplo, essas Vaccumm Pumps, bombinhas de vácuo, apresentadas num estojo acompanhadas normalmente de duas tampas plástica. Não funcionam, perdem o vácuo numa noite.

O que funciona mesmo é a nossa geladeira. Sobrou vinho, volte a tampar a garrafa e coloque a garrafa no refrigerador. Punto e basta. A bombinha é a esquifosa. Existe algo bem mais eficiente, barata e à mão. Está na sua cozinha. Se o caso é reduzir a oxidação do vinho, o frio é a melhor maneira.

Maneira provada pelo químico sueco Svante August Arrhenius (1859-1927), prêmio Nobel de 1927, pela criação da fórmula chamada depois de Equação Arrhenius. Ela demonstra que quando há um aumento de 7,7º C na temperatura, a taxa média de reação química num determinado material dobrará. E o mesmo acontecerá com o inverso: quanto mais fria a temperatura, menor a taxa de reação. Ou seja: menor a taxa de oxidação. Nossa vida ficará mais fácil, pois certamente a maioria dos vinhos que vão sobrar são jovens, justo aqueles que menos sofrerão com a oxidação (se devidamente guardados na geladeira).

Engrosso a receita de sugestões do Matt Kramer com algumas minhas. Elas dizem respeito ao vinho perfeito, às pesquisas e ao vinho brasileiro.

Vinho perfeito? Como vinho perfeito entenda-se aquele feito com todos os requintes e recursos técnicos, com levedos especiais para a fermentação, enzimas para clarificar o vinho e “quebrar” correntes de proteínas, micro-oxigenação para amaciar taninos, cones giratórios para concentrar ou reduzir o conteúdo alcoólico da bebida; e bastante carvalho para dar novos sabores ao vinho. A lista de macetes é grande. No fim, ficamos sem saber a identidade do que está na garrafa, de onde veio aquele vinho, qual o seu jeito, sua graça, se o seu balançado é mais que um poema. E saberiam que ela é de Ipanema. Tom e Vinícius não fariam um poema a partir de uma peituda oxigenada do Playboy, o original das mulheres melancias.

É mais provável que você encontre mais vinhos mais naturalmente produzidos, quase que artesanalmente, entre os mais desconhecidos, de pouca produção, não muito fáceis de encontrar. E nem sempre com preços justos. De certo modo, podem parecer gatas borralheiras. Mas achá-los seria como tentar encontrar a Ana Luíza, a do Tom Jobim: onde anda Luíza, em que lago, em que serra, em que mar se oculta? Dá trabalho, sim, mas vale a pena.

Não acredite nelas. Quanto às pesquisas, vale a pena ler a matéria The Truth Wears Off (“A verdade cansa” ou opcionalmente “A verdade danifica”), na New Yorker de 13 de dezembro. Nela o repórter Jonah Lehrer demonstra que muitos dos resultados de estudos científicos que passam por rigorosamente provados e aceitos começam a mostrar falhas, a “cansar”. Os produtos que antes seriam milagrosos começam a não dar no couro nos capítulos seguintes.

É por isso que ouvimos sempre as pessoas reclamando que “primeiro nos dizem que isso faz bem ou mal, para em seguida afirmar o oposto”. O ovo era do mal, agora é do bem. Até quando?

Para arrematar um catedrático americano, John Paulos, revela que a maioria dos estudos sobre saúde está impregnada de “ses”: se isso, se aquilo, se ainda aquilo outro e tome “ses”. Ele cita um renomado pesquisador, John Ioannidis, da Universidade de Ionannina, na Grécia, que estudou 45 estudos científico-médicos, que alcançaram grande publicidade entre 1990 e 2003. Suas conclusões: os resultados de aproximadamente um terço desses trabalhos foram desmentidos por trabalhos posteriores.

Temos a história da terapia por reposição hormonal que supostamente protegeria contra doenças cardíacas entre outras. Mas que aparentemente negou fogo. Ou o caso dos efeitos protetores da vitamina E. Não, ela não protege contra problemas cardíacos, reza uma grande pesquisa recente.

E os conhecidos estudos sobre os milagrosos efeitos antioxidantes do vinho tinto? Ninguém duvida que as uvas tintas, o chá e os vegetais possuem qualidades maravilhosas. Só que seus efeitos são bem mais modestos do que imaginam os amantes do vinho.

Recentemente o laboratório GlaxoSmithKline suspendeu pesquisas sobre uma nova droga baseada no resveratrol, um polifenol farto nas uvas tintas considerado quase como milagroso para o tratamento de uma série de problemas de saúde, a começar pelos cardiovasculares. Em boa hora, o laboratório verificou que as doses que pareciam benéficas para os animais demonstraram-se impraticáveis para o ser humano. Não duvido que tenha aparecido na mídia algo como a cura do câncer pelo resveratrol.

Continuamos respeitando as notícias sobre vinho e saúde, assim como continuamos lembrando que a bebida está aí para nos dar prazer, ajudar no convívio – tarefas importantíssimas. Logo, a sugestão continua: não busque no vinho um remédio. E não deixe de ler o artigo do Dr. John Paulos.

Fique com os brasileiros. Nossa última sugestão para 2011: prestigie mais os vinhos brasileiros.

A qualidade dos vinhos sul-americanos já está consolidada no Hemisfério Norte. Estão, por exemplo, na lista de tendências para 2011 do gerente de uma importante adega na Califórnia, a Bernard's Wine Gallery.

A Tannat uruguaia, a Carménère chilena e a Malbec argentina conseguiram furar o bloqueio e tornaram-se símbolos da boa qualidade vitivinícola desses países.

O Brasil também tem uma arma poderosa, ‘mas sem nome – pelo menos um nome tão específico quanto, digamos, a Malbec (falou em Malbec, falou em Argentina).

Dois respeitados críticos ingleses visitaram recentemente a Serra Gaúcha e concluíram que nossos espumantes são ótimos, o nosso símbolo vinífero. Mereceriam até tornar-se uma categoria exclusiva.

Jonathan Ray (veterano crítico de vinhos do londrino The Daily Telegraph) e Charles Mecalfe, também crítico, um dos criadores de um dos maiores eventos do mundo dos vinhos, a International Wine Challenge.

Ambos afirmam que “os espumantes são o futuro do Brasil. Poderão ser para o país o que a Carménère é para o Chile”, dizem. Sugerem que encontremos um nome para essa nossa maravilha e sugerem: Brut de Brazil. Lembram que a África do Sul já criou o seu Cap Classique, que promove o espumante sul-africano, feito pelo método champenoise, tal como na Serra Gaúcha. Não espanta que Jonathan Ray tenha selecionado o Miolo Brut Millésime 2006 entre os 10 melhores vinhos sul-americanos.

Que nossos vinhos brancos, em particular os espumantes, têm grande qualidade é de conhecimento geral. Mas sem dúvida os dois ingleses ajudam a melhorar nossa foto lá fora.

Assim é que você vai ter que passar 2011 procurando. Não aceitar que o vinho brasileiro seja apenas mais uma gata borralheira. Tenho que certeza que, assim como o Richard Gere tirou da obscuridade uma Julia Roberts, você vai encontrar no vinho brasileiro a sua Cinderela, cheia de graças.

Em tempo, os dois críticos ingleses sugerem para os nossos espumantes o nome promocional de Brut de Brazil. Será que pega, que é melhor do que Cap Classique? Copa e Olimpíada estão aí. O que vamos oferecer para os visitantes? Taí mais uma sugestão: crie um nome para as nossas bolinhas e quem sabe você não dá uma bela faturada para começar 2011.

É hora das bolinhas!

2010-12-28T18:26:00.000-02:00

Acho meio bobo escrever uma coluna sobre espumantes, tradicional nessa época do ano. Bobo, porque com coluna ou sem coluna pelo menos dois terços de todos os espumantes em todo o mundo serão entornados nas festas de Ano Novo. O melhor seria promovermos os espumantes em junho.

Vale lembrar que, além do Ano Novo, espumantes são abertos em batizados, aniversários, casamentos (e também descasamentos, tanto para celebrar como para lamentar: funciona das duas maneiras). Para os casais apaixonados, todo o dia é dia de abrir um espumante. Já me explicaram que é como “molhar os dedos na água do mar antes de dar um mergulho”. Pode ser, mas eu não preciso desse tipo de aquecimento.

Esses casais de pombinhos estariam perfeitos na fita de dois pesquisadores que afirmam: beber é típico de sociedades monogâmicas. Mara Squicciarini e Joan Swinnen, membros da “Associação Americana de Economistas do Vinho” apresentaram recentemente um trabalho sobre o assunto: “Mulheres ou Vinho? Monogamia e Álcool”.

Eles se aventuraram nessa pesquisa ao notar que mórmons e maometanos permitem a poligamia e não consomem álcool. Será coincidência, perguntam?

Analisaram a correlação entre álcool e arranjos casamenteiros desde as sociedades primitivas, de nômades caçadores, pescadores ou colhedores, até os tempos atuais.

No final, acho que não conseguiram uma correlação segura entre os dois fatos, uma evidência, algo concreto confirmando que o consumo de álcool explique a mudança de poligamia para monogamia. Um comentarista pergunta: bebemos porque somos monógamos ou se somos monógamos porque bebemos? (Leia sobre toda a pesquisa aqui)

O Ano Novo taí e sabemos que todo mundo quer é festejar, muitos monógamos vão brincar de polígamos. E muitos polígamos vão virar o ano chupando o dedo.

É isso, vamos estourar e bolinhas, apenas ar embrulhado deliciosamente para presente. Uma festa fácil de brincar.

Veja só no filmete: se você é uma pessoa normal nunca notou que bastam apenas seis voltas para desfazer a “gaiola” de arame que protege qualquer garrafa de espumante. Ninguém sabe exatamente a razão: poderiam ser sete ou cinco voltas. Mas são seis e pronto.

Essa gaiola é a muselage, palavra francesa que pode ser traduzida como mordaça (daquelas que usamos em cães). Quando a retiramos podemos ver a plaque de muselet, uma capa de metal sobre a rolha. Muitas vêm com emblemas e cores, com a marca do produtor; algumas são verdadeiras obras de arte, itens colecionáveis. Para isso, você precisaria beber espumante o ano inteiro, o que é ótimo.

Não acredite muito em histórias como a de que os espumantes “sobem” mais rápido para as nossas cabeças por causa do gás. Se fosse assim, ficaríamos embriagadas com uma inocente água mineral gasosa. Talvez fiquemos mais eufóricas com ela em função da peça que está nos acompanhando.

Champagne vem da região de Champagne, na França. Na Itália, temos o Prosecco, feito com a uva deste nome, do norte da Itália. Na Espanha, a turma festeja com a Cava. Do Brasil, temos dos melhores exemplares de espumantes do mundo, feitos na Serra Gaúcha. Nossas bolinhas são uma escolha segura em qualquer ocasião. E ficam mais em conta.

Os estilos são vários: se você não gosta da bebida doce, procure as versões naturais (o doce é uma adição feita com algo doce chamado “dosage”). Basta ver no rótulo “zero”, “extra brut” ou apenas “brut”.

Se não possuir as “flutes”, aquelas elegantes tulipas, utilize uma taça de vinho branco. As bolinhas vão se dissipar mais rapidamente; em compensação, a bebida vai ficar mais aromática.

Bobagem essa história de se beber é monógamo, se não beber é polígamos. Na verdade, precisamos é de gente, de calor humano. “Pessoas. Pessoas que precisam de pessoas” reza da música “People”, numa formidável interpretação da Barbra Streisand. Vamos encerrar a coluna com ela. Vejam só: http://www.youtube.com/watch?v=GhOap2Vldaw

Muitas bolinhas para vocês, nesse fim de ano, no começo do próximo. E sempre que der vontade.

O que Noel tem para nós?

2010-12-20T16:00:00.005-02:00

A essa altura ninguém tem mais dúvida que as bebidas, em particular os vinhos, fazem parte da vida de suas amigas e amigos. Alguns embarcaram no transatlântico dos vinhos por pura moda. O que é ótimo. Como falou um celebrado crítico de vinho: moda é muito mais do que roupas ou design; moda é a projeção de um sonho. Os vinhos estão associados a sofisticação, refinamento, elegância, cultura. Quem não quer isso? Para outros, o vinho ou o destilado é parte inseparável de suas vidas gustativas.

Então, vamos aos presentes, sem esquecer que nem todo o tipo de bebida alcoólica é apropriado para que seja oferecida a seus amigos. Devemos observar uma, digamos, certa etiqueta.

Pro chefão lá da empresa, por exemplo. Você sabe que ele é uma pessoa de bom gosto, conhece o mundo, badala por gosto e por necessidade. Logo, não vai escolher algo que seja genérico, óbvio. Procure saber o que ele gosta, o que costuma pedir nos bares e restaurantes, quais seus hábitos e hobbies.

Uma sugestão seria o Cave Geisse Terroir Nature, um espumante nacional feito pelo método tradicional (o utilizado na região de Champagne). É um espumante qualquer: seu produtor é Mário Geisse, um enólogo chileno que veio para o Brasil dirigir a Moet & Chandon em 1976 e, hoje, encontrou no solo e na altitude de Pinto Bandeira, na serra gaúcha, o necessário para de lá tirar espumantes reconhecidos como de grande qualidade internacionalmente. Escreva umas poucas linhas sobre o vinho, demonstre que pesquisou.

Convidado para uma dessas festas de fim de ano, sabe que uma garrafa de vinho irá cair bem. Mas não espere que sua garrafa seja aberta durante a festa. A etiqueta aqui diz que sua anfitriã não precisa servir o vinho que você trouxe. Assim, continuo nos espumantes: o Miolo Brut Millésime 2006 cairá muito bem. Pode ser até que o abram na hora. Ou também que seja utilizado como presente em outras festas onde a anfitriã de hoje será a convidada.

Para o seu sogrinho, não vá pegando qualquer garrafa da prateleira. Você sabe que gosta de um trago na hora do almoço (e mais outro, à noite). Não se preocupe, cientistas da Universidade de Monash, na Austrália, descobriram que uma dose de uísque por dia proporciona os mesmos benefícios antioxidantes de um copo de laranjada. Ou seja: equivale a consumir vitamina C. Aliás, os testes demonstraram que o uísque contém mais antioxidantes do que o ácido ascórbico. Claro que o sogrinho vai preferir um trago de um Johnny Walker do que bater um prato de brócolis.

Para um amigo ou uma amiga, a tentativa é encontrar algo raro, especial e de qualidade, tudo ao mesmo tempo. Qualquer coisa que implique sobretudo em bom humor. Por exemplo, pedras de gelo, mas feitas de pedras mesmo, nada de gelo. Há alguns anos, tínhamos aquelas “pedras” de gel, e que depois de saírem do congelador num instante estavam mornas e ainda deixavam um gosto estranho nos nas bebidas.

Agora, não. São pedras mesmo, cubos de granito que podemos colocar no congelador e em seguida colocar em nossos drinques. Veja aqui.

Outra pedida é um bafômetro. Já existem os de bolso a preços módicos. Beber é coisa séria e dirigir também. Os dois juntos não combinam. Às vezes, achamos que bebemos pouco, mas o bafômetro do pessoal do Lei Seca vai demonstrar que não. Então, é sempre bom ter um à mão, para tirarmos as dúvidas antes que o pior aconteça. Veja alguns modelos aqui.

O problema é que essas duas dicas são importadas. Até chegar aqui as festas de fim de ano acabaram.

Então, insisto com os vinhos. Que tal o Espumante 130, da Casa Valduga. Um dos mais interessantes espumantes nacionais. Os 130 do rótulo comemoram a chegada à serra gaúcho dos primeiros Valduga, essa mesma gente que nos dá agora um espumante par de qualquer Champagne (desde que a francesa seja de grande qualidade). Feita pelo método tradicional com uvas chardonnay e pinot noir, a segunda fermentação em garrafa leva 36 meses. O Valduga 130 não para de ganhar medalhas em concursos internacionais. A lembrança desse presente sua amiga irá guarda-la para sempre, mas o espumante será bebido em três tempos. Saiba mais aqui.

Papai Noel está mais do que abundante, farto, opulento até em matéria de vinhos. E de preços. Espero que você selecione algumas garrafas para você. É um presente que você sabe que merece.

Feliz Natal, gente.

Da Adega

Feliz Festas. A todas as empresas de comunicação que prestigiaram a coluna com o envio de notícias. E mais uma vez o muito obrigado para as amigas da Confraria Amigas do Vinho-CAV & Federação Brasileira de Confrarias e Associações Femininas do Vinho e do Espumante-FEBAVE. E pelas dicas valiosas e saborosas do grande Roldão Simas, um vero descobridor. Um particular abraços à turma do Bolsa, que sempre arruma um canto para nos alojar.

Entre a poesia e o micróbio (parte 1)

2010-12-18T18:48:00.001-02:00

Vinho pode ser a prova constante de que Deus nos ama e quer felizes, na formulação de Benjamim Franklin. Ou poesia engarrafada, como queria Robert Louis Stevenson. E talvez isso explique a razão de existir dos que escrevem sobre vinhos. Mas estamos aqui para tornar mais simples esse conhecimento, desmitificá-lo. Por isso, pergunto: o que você sabe sobre os micróbios que habitam essa mística bebida?

Pois é, os micróbios, esses pequeníssimos organismos que vivem em todas as partes: na água, nos oceanos, no ar, dentro de rochas. Adotam formatos diversos: bactérias, fungos, archeas, protistas (que podem se auto nutrir, pois possuem clorofila e fazem a fotossíntese), plantas (como as algas verdes, as chlorophyta) e animais, comos os plânctons, base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos, e que serve de alimentação até para as baleias

Esses microorganismos são fundamentais: transformam matéria orgânica em sais minerais, água e dióxido de carbono, o nitrogênio da atmosfera em amônia, um processo essencial para a vida, pois é dessa maneira que vamos obter os formadores de DNA e RNA e os amino ácidos das nossas proteínas. Por isso, são explorados pela turma da biotecnologia na preparação de alimentos e bebidas e em técnicas de engenharia genética. Mas nem tudo é assim azul maravilha: temos os micróbios patogênicos, nocivos: invadem outros organismos causando doenças, que podem matar pessoas, animais e plantas.

No caso dos vinhos, vou logo avisando que não há micróbios nocivos para nós. Os principais são:

1. Saccharomyces cerevisiae – mais popularmentre conhecida como levedo, o fermento, pertencente ao reino dos fungos, utilizada na produção de pão, cerveja e vinhos. O que ela faz deixa o vinhateiro, o produtor do vinho envergonhado e certamente, em segundo plano. É a principal força em todo o processo de fermentação, que na verdade é apenas a hora da bóia do ponto de vista do levedo. Ele usa o açúcar do suco da uva como alimento e excreta etanol e dióxido de carbono (Saccharomyces significa literalmente “fungo do açúcar”, pois ele só pode sobreviver da sacarose).

Pronto: eis o vinho, feito por um fungo presente nas uvas em todos os vinhedos, o mesmo utilizado há séculos para fazer o nosso pão de cada dia.

2. Oenococcus oeni. Quem gosta de pipoca de microondas a conhece, pois um de seus subprodutos, o Diacetil, o agente promotor do sabor e aroma da manteiga. Durante a fermentação, enzimas existentes no levedo criam ésteres de sabores e liberam compostos de aroma transformando aquele suco numa bebida resplandescente. Mas existe um importante microorganismo que é ator importante em estilos de vinhos muito apreciaods. É o nosso Oenococcus oeni, na prática o sub-chefe do vinhateiro, pois responde pela tão falada fermentação malolática (ou “malo” no jargão dos expertos). Ele consegue sobreviver onde poucos organismos o fazem: grande quantidade de etanol, a baixa alcalinidade – ou pH -, acidez alta e poucos nutrientes). Pois alimenta-se do ácido existente no vinho. Daí ser chamada de bactéria malolática, nome tirado da sua principal função: converter o ácido málico em ácido láctico. O ácido málico é um dos dois principais ácidos encontrados no vinho (ou outro é o tartárico). E é igualmente o principal ácido componente das maçãs (do latim, mālum, maçã) e ele é, como podemos adivinhar, muito acres, azedo, ácido, enfim. Com o nome também derivado do latim (lac, lact, leite), o ácido láctico é a estrela principal entre os produtos derivados de fermentados do leite, como o iogurte. É muito menos ácido. O primeiro é bem mais forte que o segundo, logo a tal de fermentação malolática reduz a acidez (e aumenta o pH) dos vinhos, amaciando arestas e acrescentando diferentes sabores. Graças a ele conseguimos Cabernets mais redondos e Chardonnays amanteigados.

3. Lactobacillus. É uma família de primas da Oenococcus oeni. Lamentavelmente, comportam-se como as Irmãs Metralha, infernizando a vida do produtor. A Lactobacillus kunkeei, (ou “feroz lactobacillus”) pode destruir todo o processo de fermentação. A Lactobacillus fructivoran, apelidada de “Bolor de Fresno” (Fresno, um município da Califórnia), pode entupir uma garrafa de vinho com filamentos parecidos com algodão. A Lactobacillus hilgarddi pode deixar o vinho com aroma de rato morto (os tintos, em particular). Várias dessas Lactobacilli, são apontadas como responsáveis por fermentações interrompidas. Porém, algumas delas conseguem ser utilizadas na fermentação malolática.

4. Schizosaccharomyces pombe. Ela se reproduz por fissão, dividindo-se: daí o “schizo” em seu nome (do grego schizein: fender, separar, esquizo – o de “esquizofrenia”, em medicina). Já o “pombe” de seu nome vem do idioma Banto e significa cerveja, (foi originalmente isolado de uma cerveja africana). Ela é capaz de metabolizar o ácido málico em etanol. Se o suco de um vinho ainda está muito ácido, quem sabe jogar nele um pouco da nossa S. Pombe? O problema é que ela tem o péssimo hábito de deixar odores nada recomendáveis. Que fazer? Produzem uma espécie de sachê gigante cheio da S. Pombe; jogam-no no mosto, monitoram o pH e tiram fora o sachê logo que o pH aumenta e antes que o mal cheiro se instale, claro.

5. Brettanomyces. O pessoal carinhosamente a chama de Brett. Mas todo cuidado é pouco. Pode ser que venha a colaborar com o vinhateiro, mas frequentemente é uma adversária. É também um levedo, de uma família grande, reunindo nove “irmãos” e “irmãs”, que podem infestar o vinho com notas de esgoto, suor de animal. Também podem, ocasionalmente, deixar traços de couro e especiarias. Alguns enófilos acham que Brett no vinho é defeito. Outros já acham que ela pode dá caráter diferenciado ao vinho. Caso você perceba certo bodum de animal ou de estábulo num tinto, é provável que a nossa Brett esteja presente. Negociar um pouquinho de Brett no vinho e esperar aquelas prometedoras notas de cravo, pode ser muito perigoso. O produtor teria que primeiro isolar aquele dos “irmãos” ou “irmãs” que fosse do bem, tarefa tida como improvável. Mesmo que tenha dado a sorte de encontrar uma Brett boazinha, terá de tomar cuidado, pois em grandes quantidades o vinho pode ficar desagradavelmente desequilibrado.

Brettanomyces pode fixar residência em qualquer lugar na adega: em barris, em tanques de fermentação, em prensas etc. É um fungo muito arisco. Para livrar-se dele para valer, o nosso produtor vai ter que absolutamente tudo, paredes, assoalhos, tetos, barris – e fazer isso assiduamente. E isso só quando todos esses equipamentos não estejam operando. Daí que a maioria dos produtores não encoraja sequer negociar com as Brett, mesmo as do bem.

Mas elas podem ser prevenidas, controladas. Taí uma das razões pelas quais os famosos sulfitos são utilizados: eles inibem o crescimento desse levedo. Contudo, a nossa Brett pode e frequentemente consegue escapar dessa “bala de prata”. A única maneira segura de eliminá-la é através do processo de filtração, que muitos vinhateiros temem, pois pode danificar o produto final (além de ser bem caro). Os produtores norte-americanos, sul-africanos e neozelandeses podem usar um conservante, o Dimetil Dicarbonato, DMCD – cujo emprego no resto do planeta é proibidíssimo. Esse composto é um esterilizante poderoso, muitas vezes utilizado em lugar dos sulfitos.

E agora, o que fazer quando você encontra um vinho infectado pela Brett? Em primeiro lugar, esclarecemos que não é, de modo algum, tóxica. Apenas fede. Portanto, não se incomode se você tiver entornado alguns goles de um vinho que só depois percebeu estar com aquele aroma de cavalariça.

Se a “infecção” não é muito intensa, ela pode sumir algum tempo depois da garrafa aberta. Embora sem provas técnicas, acredita-se que a exposição ao ar elimina ou dilui os levedos que produzem o mal cheiro. Caso a intensidade não tenha sido reduzida ou eliminada, o melhor é jogar o vinho pelo ralo. Ele não vai dar para ser aproveitado nem para cozinhar. Sua comida pode ficar cheirando a chiqueiro, já pensou?

Semana que vem Pediococcus, Acetobacter, Kloeckera/Hanseniaspora, Botrytis cenerea e alguns membros da família Saccharomyces cerivisiae estarão com vocês.

Da Adega

Verão no Due Cuochi. O restaurante italiano, dos chefs Paulo Barros e Ivo Lopes, vem com novos Tratares de atum, salmão ou robalo, leves e frescos para enfrentar o verão. O cardápio de almoço da casa muda diariamente e inclui entrada e sobremesa e ainda traz vários tipos de saladas, massas, risotos, carnes e peixes. A casa é premiada pela Veja São Paulo, pela Prazeres da Mesa e pela Go'Where Gastronomia. Saiba mais aqui.

O Velho Mundvs da Valduga. Depois de escalas no Chile e na Argentina, a linha Mundvs da Casa Valduga apresenta agora rótulos portugueses, em particular da região do Alentejo, uma das mais tradicionais zonas vitivinícolas do mundo, com uma seleção das uvas Syrah, Aragonês e Alicante Bouschet. Está resolvido com que vinho o nosso bacalhau natalino fará companhia. Veja mais.

Pericó, o terroir da altitude. 2010 será o ano da 4ª. Safra de Vinícola Pericó, no Vale de São Joaquim, Santa Catarina. Nesse curto espaço, a Pericó só fez ganhar prêmios: medalha de ouro no Concurso Mundial de Bruxelas, com o seu espumante Cave Pericó brut 2010. O Cave Pericó Brut Branco e o Rosé são os primeiros espumantes das terras de altitude e da neve catarinense.

Os 70 anos do vinho da missa. Além de festejar o seu centenário esse ano, a Salton celebra também 70 anos de elaboração do vinho Canônico, produzido pela vinícola desde 1940 e atendendo a igrejas de todo o país. São 300 mil garrafas anualmente, 80% das quais comercializadas para as paróquias. Os 20% restantes vão para consumidores que apreciam o vinho para acompanhar sobremesas ou como aperitivo.

No início, a Salton esta localizada no Centro de Bento Gonçalves, diante da Igreja Matriz de Santo Antônio. Na época, não se produzia um vinho exclusivo, destinado às missas, problema resolvido pelo padre da igreja, um espanhol de nome Franco, com Nini Salton (Antônio Salton, um dos fundadores da vinícola). O padre passou o modo de elaboração do vinho Canônico, que, segundo a matéria que meu amigo Roldão Simas enviou, é preparado da mesma forma em todo o mundo. O vinho Canônico é um corte de 50% de Moscato, Saint Emilion (40%) e Isabel (10%). É um vinho rosado, licoroso, com 16% de álcool. É a mais antiga marca comercial para esse particularíssimo vinho e que necessita da autorização da Cúria Metropolitana para a sua elaboração e venda. Saiba mais sobre a Salton e o Canônico no site.

Johnnie andou e Sônia dançou. Pessoal, me perdoe: não deu para participar da degustação dos Johnnie Walker (Red, Black e Green Label) trazidos pela Diageo para o Dionísio Clube de Vinhos. Perdi também a palestra que Colin Pritchard deu sobre esses néctares, suas características visuais e olfativas. Pena. Mas fique de olho no Dionísio, que está no pedaço para promover a cultura do vinho e tem uma infra com sommeliers e profissionais qualificados. É o nosso “andador” é tudo de bom.

Soninha mudou. Pois não é que um outro micróbio, o da mudança, me pegou. Saí de uma casa imensa em Secretário e fui parar em... Secretário. Só que numa casa e terreno bem menores: reduzi trabalho e despesas. O panorama da Serra de Petrópolis, o clima ameno, a nota rural, o falar amineirado ainda estão presentes. Nada de “bandas largas”. Navegamos mesmo é “por essas bandas”. E é por elas que voltamos às amigas leitoras.

Entre a poesia e o micróbio (parte 1)

2010-12-18T18:48:00.000-02:00

No caso dos vinhos, vou logo avisando que não há micróbios nocivos para nós. Os principais são:

Pronto: eis o vinho, feito por um fungo presente nas uvas em todos os vinhedos, o mesmo utilizado há séculos para fazer o nosso pão de cada dia.

Semana que vem Pediococcus, Acetobacter, Kloeckera/Hanseniaspora, Botrytis cenerea e alguns membros da família Saccharomyces cerivisiae estarão com vocês.

Da Adega

Entre a poesia e o micróbio (parte 1)

2010-12-15T18:48:00.000-02:00

No caso dos vinhos, vou logo avisando que não há micróbios nocivos para nós. Os principais são:

Pronto: eis o vinho, feito por um fungo presente nas uvas em todos os vinhedos, o mesmo utilizado há séculos para fazer o nosso pão de cada dia.

Semana que vem Pediococcus, Acetobacter, Kloeckera/Hanseniaspora, Botrytis cenerea e alguns membros da família Saccharomyces cerivisiae estarão com vocês.

Da Adega

Doce in, Seco out

2010-10-29T10:32:00.001-02:00

Você prefere os vinhos doces aos secos? Então já sentiu que a maioria dos bebedores de vinhos te olha atravessada, como se você ainda estivesse no bê-á-bá dos vinhos, uma reles amadora. Mas, prepare-se que agora vão começar a te olhar diferente. Um olha cheio de culpas ou, melhor, um olhar repleto de desculpas.
Assim como a sociedade tem padrões, como os de comportamento (sem eles, a casa pode vir abaixo), com o mundo dos vinhos é a mesma coisa. Ele tem os seus padrões. E um de seus modelos está nos vinhos secos. É por eles que a indústria, o comércio e a crítica de vinhos costumam medir a qualidade dos vinhos. E, na seqüência, os seus consumidores.
Os apreciadores de vinhos doces, por exemplo, costumam ser vistos como bebedores pouco sofisticados, apenas iniciantes que precisam ter seus paladares educados de modo a conformar-se aos padrões e aderir aos vinhos secos.
Agora, esse tipo de sabedoria mostrou-se incorreta. O Master of Wine Tim Hanni e a médica Virginia Utermohlen, professora da Universidade de Cornell, EUA, analisaram as respostas de 1.500 questionários online envolvendo consumidores de vinhos e outras bebidas. E concluíram que a fisiologia desempenha papel importantíssimo quanto a determinação das preferências pelos vinhos.
Fisiologia é uma subcategoria da biologia. É a ciência das funções mecânicas, físicas e bioquímicas nos humanos. A palavra vem do grego physis (natureza, origem) e logia (estudo de). Enquanto a fisiologia estuda a função, a anatomia, sua prima-irmã, estuda a forma.
Os citados questionários continham com perguntas sobre gênero, idade, preferências por vinho (estilo, variedade), atitudes com relação à seleção de vinhos, freqüência de consumo, características que os respondentes mais buscavam nos vinhos (tipo de sabor), preferência de bebidas por ocasião (em casa, em jantares, nos bares), tipos preferidos de cervejas e cafés.
Diante das respostas, os dois pesquisadores distinguiram dois grupos principais de entrevistados: o “Doce” e o “Tolerante”. Os primeiros somaram 324 respondentes e os segundos 341. O grupo “Doce”, como o nome indica, prefere vinhos doces. O “Tolerante” fica com os secos.
Vemos que se trata de um estudo sobre como os consumidores percebem sabores e aromas e como a sensibilidade de cada um determina diferenças marcantes.
Sabor, como sabemos, promove sensações que acontecem em nossas bocas. Os aromas acontecem a partir de nossos narizes. Só que para nossas cacholas ambos ocorrem na boca. A sensibilidade aqui se refere à intensidade de sabores e aromas percebida pelos consumidores (no caso, os respondentes).
E essa pesquisa desnudou fatos espetaculares. O grupo de consumidores categorizados entre os "Doces”, por exemplo, talvez sejam aqueles com o mais alto nível de sensibilidade, tanto que precisa da doçura para abrandar outros sabores. Declara alto e bom som que prefere vinhos doces. Seus vinhos preferidos são o Riesling, o Zinfandel Branco, o Chardonnay, uma Sangria, vinhos bem frutados. Esse grupo refere-se a esse estilo ora como macio, como frutado ou doce mesmo.
Os consumidores do grupo “Tolerante” são menos sensíveis: para eles, o sabor quanto mais potente melhor. Preferem os vinhos tintos encorpados. Optam por designações como um vinho de tantos pontos (apelando para avaliações de terceiros, que mais têm a ver com uma suposta importância do vinho ou do crítico), vinho complexo, intenso. Talvez, mal comparando, seja o tipo de pessoa que vai colocando sal na comida antes de prová-la.
Tim Hanni, um dos pesquisadores, afirma que “a indústria do vinho deve aos amantes de vinhos doces uma ENORME desculpa”. Diz que se a paixão por vinhos doces deve ser incentivada oferecendo-se mais vinhos com esse perfil aos consumidores. Ele tem razão em estar preocupado. Na falta de escolha, esses consumidores se bandeiam para coquetéis ou cervejas. Quem sai perdendo é o mercado de vinhos.
Em razão dos padrões vigentes, os vinhos doces sempre tiveram pouca ou má divulgação nas últimas décadas, tudo porque gostar deles significava até agora uma espécie de mancada social em muitos círculos. Eles ficaram esquecidos ou relegados a apenas acompanhar sobremesas.
É o caso dos vinhos do Porto, dos Jerez, dos vários Moscatos, dos Sauternes, dos Tokaji, dos Rieslings, dos Chenin Blancs do Loire, dos Eisweins alemães, canadenses e, agora, os de Santa Catarina.
Não tem muito tempo, e a nossa cozinha foi sacudida pela volta do jiló. Nesse caso, o padrão era diferente. Como é que alguém poderia gostar de algo tão amargo? Luiz Gonzaga, no Que nem Jiló canta a saudade de seu amor, uma saudade que faz doer, “amarga que nem jiló”. Mas esse fruto (sempre confundido com legume) deu a volta por cima. Foi adotado por chefs famosos e ganhou lugar honroso entre os quitutes de qualquer pé-sujo ou limpo que se preze.
O mesmo deve acontecer com os vinhos doces e seus amantes. No mundo dos vinhos, o padrão mesmo está é na variedade, na fartura de opções, no caleidoscópio de sabores e aromas, qualidade que nenhuma outra bebida é capaz de fornecer. Vamos aos doces, então.
Saiba mais sobre a pesquisa de Tim Hanni e Virginia Utermohlen.
Da Adega
Degustações gratuitas da Ville du Vin. Maior rede multimarcas do mercado de vinhos, a Ville du Vin vai promover degustações gratuitas de vinhos selecionados, através de eventos semanais em três de suas unidades: Vila Nova Conceição, Klabin e Shopping Villa Olímpia, todas em São Paulo.
Tais encontros acontecerão sempre a partir das 18 h. Na programação, degustação de rótulos da alemã Gustave Lorentz, dia 3 de novembro na unidade Vila Nova Conceição. Nos dias 4 e 5, o encontro será no Shopping Vila Olímpia. E, no dia 6, no Klabin.
Na segunda semana de novembro, será a vez dos espanhóis da vinícola Castaño, com degustações no dia 10 (Vila Nova Conceição), dias 11 e 12 (Shopping Vila Olímpia) e dia 13 (Klabin).
Os espumantes encerram a seqüência: dia 17, na Vila Nova Conceição; dias 18 e 19 no Shopping Villa Olímpia; e no dia 20, na Chácara Klabin. Saiba mais no site.

Sabe com quem está falando?

2010-10-21T10:59:00.001-02:00

Eu já adivinhava. Quando a Diageo, a maior produtora e comerciante de bebidas do mundo, dona de marcas como a Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, entre outras, revela que 65% dos consumidores de vinho no Brasil são mulheres, não fiquei muito surpresa com a pesquisa da Sophia Mind, empresa especializada em estudar o comportamento do consumo feminino.
O Sophia Mind pertence ao Grupo Bolsa de Mulher e acaba de lançar o seu primeiro livro: “Poderosas Consumidoras: o que quer e pensa a nova mulher brasileira” (Rede de Mulheres Editora, 199 páginas).
“Poderosas Consumidoras”, contudo, traz surpresas muito maiores. É a maior pesquisa realizada sobre a brasileira contemporânea até hoje no país. Mais de 14 mil mulheres usuárias da internet, de todas as regiões do país, foram entrevistadas. Temos aí um retrato do que quer e de como pensa a nova mulher brasileira, seus hábitos, prioridades e comportamentos com relação a consumo, finanças, matrimônio, filhos, carreira etc.
Pelo que li, do marqueteiro Luiz Alberto Marinho (no Blue Bus), o estudo da Sophia Mind revela que as mulheres “são responsáveis pela decisão de compra de 2/3 de tudo o que consomem as famílias brasileiras. Estou falando de um total de R$ 1,3 trilhão, o que faz do Brasil um dos maiores mercados femininos do mundo”.
Bate com a pesquisa da Diageo: as brasileiras aqui lideram o consumo (e as compras de vinho). Já temos aqui 40 grupos (ou confrarias) de vinhos exclusivamente femininos.
Em 2006, a Editora da Universidade da Califórnia, publicou o “Women of Wine: the rise of women in the global wine industry” (“Mulheres do Vinho: a ascensão das mulheres na indústria mundial do vinho”). Lá aprendemos como as mulheres vêm ganhando cada vez mais terreno no segmento do vinho, historicamente dominado pelos homens.
Nos Estados Unidos, as mulheres, desde 2003, lideram as compras de vinhos, principalmente influenciando mais de 80% dos dólares gastos nas garrafas. Isso representava, na época, US$ 3,4 trilhões por ano. Essa influência se estendia também pelos mercados de automóveis, serviços financeiros, computadores pessoais etc.
Pelo Marinho, ficamos sabendo que a pesquisa do Sophia Mind identificou quatro mercados influenciados pelas brasileiras. O primeiro compreende vestuário feminino, produtos de beleza, produtos para a casa e serviços de educação para filhos. Neles, elas concentram 83% das decisões de compra.
O segundo “compreende gastos com entretenimento, saúde, reforma da casa, compra de eletrodomésticos e serviços para a família, como telefonia e internet”. O controle aqui também é majoritário: 67% das decisões.
No terceiro (serviços bancários e eletrônicos), “as decisões são mais equilibradas”. Mesmo assim, interpreta Marinho, “elas determinam 53% desses gastos”.
No quarto grupo, que inclui compra de carros, manutenção de aparelhos domésticos e produtos de cuidados pessoais masculinos, “as mulheres decidem 36% das compras”. Pois é, queridas, não podemos deixar aquele idiota comprar uma loção de barbear com cheiro de bordel, não é?
Apesar de toda essa liderança, a quase totalidade das entrevistadas (89%) “declaram-se insatisfeitas com pelo menos um segmento de produto ou serviço”. Conclui Marinho que “o foco no consumidor não é mesmo o forte das marcas nacionais”.
Nos Estados Unidos, muitas empresas já entenderam que vender vinhos para mulheres não só é importante como não tem nada com criar rótulos cor de rosa, vinhetas rococós, ou que os vinhos devem ser os rosados e baboseiras desse tipo.
Lá nos States, o vinho é hoje a bebida preferida das mulheres de 30 anos para cima. E a maioria prefere os tintos, escolhe seus vinhos pelas cepas e valoriza particularmente a participação deles nas refeições.
Os homens continuam um tanto acuados quanto a ascensão das mulheres num pedaço que tinham como exclusivo deles. É uma saia justa que ficou evidente quando, por pesquisas, revelou-se que as mulheres eram melhores provadoras de vinhos do que os homens. Dizem que a maioria delas são “superprovadoras”, pessoas que possuem 100 vezes mais papilas gustativas por centímetro quadrado do que os meros mortais.
Melhores ou não, estamos ficando cada vez mais evidentes na foto. Esse livro é, desde já, o presente de Natal para seu marido, namorado, amigo, colega etc. Eles precisam saber com quem estão falando.
“Poderosas consumidoras”, de Andiara Petterle e Bruno Maletta, já está à venda desde o dia 19, quando foi lançado na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon.
Da Adega
O primeiro Icewine brasileiro. Icewine ou “vinho de gelo” é produzido com uvas congeladas. A água na uva congela e é separada (com sementes e cascas) de um mosto rico em açúcares. Assim, temos um vinho naturalmente doce, resultado de um trabalho árduo, difícil que a Vinícola Pericó acaba de lançar em nosso mercado.
O Pericó Icewine foi cultivado a 1.300 metros, em São Joaquim, Santa Catarina, a região mais fria do Brasil onde a neve é atração turística e o sujeito de um vinho normalmente fantástico. O nosso icewine, ao contrário dos demais pares alemães, canadenses e austríacos, é feito com a tinta Cabernet Sauvignon. A Vinícola Pericó existe desde 2002, quando começou a preparar a terra para plantio de Cabernet, Pinot Noir, Merlot, Chardonnay e Sauvignon Blanc. Em 2007 a vinícola lançou o seu primeiro vinho, o Taipa Rosé. Seguiram-se seus espumantes, em 2008. E agora temos esse pioneiro Icewine. Saiba mais sobre o nosso “vinho de gelo”.

File com fritas sem o filé

2010-10-15T08:43:00.000-03:00

Quando dei uma parada nas bebidas, muita gente ligou perguntando se eu estava doente. Isso, para não indagar se tinha ficado louca. Ou se o consumo constante de álcool não teria me colocado na condição de dependente alcoólica. Expliquei tudo numa coluna em janeiro de 2008 (Pit Stop).
Contudo, reparei que ficara isolada, uma voz única nesse meio de consumidores regulares de bebidas alcoólicas, que tomam vinho por gosto e profissão. Poxa, será que só a Soninha teve o estalo de ir a um médico por verificar que talvez não estivesse bebendo tão moderadamente assim? Sim, porque a maioria acha que sendo profissional, pode beber à vontade.
Dois anos depois, agora em outubro de 2010, Tim Atkin, um respeitado e renomado colunista de vinho, que tem a honra de ser um dos poucos Masters of Wine, o título máximo na carreira de um profissional do vinho, concedido pelo Institue of Masters of Wine, instituição inglesa fundada em 1953 que elimina mais do que aprova luminares do vinho.
Pois Tim percebeu que algo não andava bem com ele. E foi a um médico. Logo, defrontou-se com a amarga pergunta: “Quanta taças de vinho você consome semanalmente?”
É uma pergunta e também um dilema. Comenta Tim: “Você vai mentir, sabendo que a maioria dos médicos multiplica por dois o que os pacientes lhes respondem?” Ou diz a verdade “e recebe como resposta uma verdadeira lição que faz você sentir-se como se já pertencesse à ala dos alcoólatras, com uma garrafa de etanol nas mãos?”
Tim resolveu contar a verdade. “Como provador profissional, degusto uma média de 250 vinhos por semana. “Mesmo que cuspa tudo fora, meu corpo absorve um pouco do álcool que eles contêm”, informa Tim.
E fora Tim (e a Soninha), nunca vi ninguém relatar esse aspecto. A maioria das pessoas compra essa história de que degustar vinho profissionalmente não significa consumir álcool. Nada disso, algum álcool é sempre ingerido. E, não final das contas, acabamos bebendo em demasia.
Pelas contas de Tim, degustar 100 garrafas “é o mesmo que beber uma garrafa de vinho”. Ora, por semana, só nas degustações profissionais, Tim bebia o equivalente a duas garrafas e meia de vinho. Mas ele não ficava nisso, apenas.
Bebia mais. Tinha o vinho que consumia durante o jantar, nunca menos do que duas taças. Calcula que nessas refeições, consumia 50 taças por semana, equivalentes a mais ou menos 7 garrafas de 750 ml. No total, Tim consumia 10 garrafas e meia de vinho a cada sete dias (considerando 7 taças por garrafa).
Claro que seu médico ficou apreensivo. Quem não ficaria? No site de Roberto Parker Jr., o mais respeitado crítico de vinhos do mundo, lemos que em média ele degusta 10 mil vinhos por ano. Mais ou menos o equivalente ao que consome Tim. Parker segurou seu nariz em um milhão de dólares. Acho que ele, Tim e todos os degustadores deveriam mais é fazer um seguro de seus fígados.
Tim lembra que o departamento de saúde do governo inglês considera “seguro” o limite de 21 taças semanais de vinho (para homens), mais ou menos três garrafas. Comenta que não deveria preocupar-se, pois o ator francês Gérard Depardieu (ator e importante vinicultor na França e em Portugal) afirma em alto e bom som que entorna seis garrafas por dia. Depardieu já teve uns dois piripaques, até agora. Não é pra menos. Fora os vinhos, ele ainda come uns dois franguinhos às refeições. Isso, sem contar com aqueles cafés da manhã sevados com os magníficos e gordurosos queijos de sua terrinha.
Perto dele, Tim é um moderado. Conhece vinicultores que bebem 7 garrafas por semana desde meninos. E muitos já estão na casa dos 80 anos. Contudo, estamos falando de exageros, de quantidades absurdas.
E Tim fez exatamente como a Soninha. Decidiu cortar as bebidas, dar um tempo, fazer um pit stop. E começou a dar atenção aos vinhos sem álcool. Na Inglaterra, é um segmento do mercado que vem crescendo. Ele cita os vinhos da “Alcohol-Free Shop”, por exemplo. No site, verificamos que, na verdade, o vinho ainda contém 0,5% de volume alcoólico. Talvez o mais conhecido produtor de vinhos sem álcool do mundo, o alemão Carl Jung, garante que seus vários vinhos possuem apenas 0,2% de álcool. A brasileira “Vinhos La Dormi” anuncia que produz sem álcool, absolutamente sem álcool. “Depois da fermentação, o vinho passa por um processo de desalcoolização em Bandeirantes, no Paraná, onde é engarrafado. Durante esse processo não sofre nenhum processo químico, somente físico. Seus vinhos mantêm todas as características de um vinho normal: paladar, aroma e propriedades medicinais”. Não acredito que não haja resíduos de álcool.
Esses processos físicos são novidades como a “osmose reversa” ou a técnica dos “cones giratórios”. No passado, diluía-se água no vinho, reduzindo seu volume alcoólico. Mas os resultados eram pobres. Já os tais “cones” conseguem remover tanto o álcool quanto as essências de sabor do vinho (ésteres etc.). O álcool é descartado ao máximo e as essências recolocadas no vinho, mas sempre com um tantinho de álcool para conduzir os elementos de sabor e promover algum corpo, alguma estrutura.
Tim e eu concordamos que esses vinhos são artificiais. Vinho de verdade pode variar em seu volume alcoólico – de 5,5% (para um doce Moscato D’Asti) e 20% (para os fortificados Porto, Madeira etc.). Mas existe muita opção de vinho parado na casa dos 11%, como os Riesling, Prosecco, Vinho Verde. Todos brancos. Pois é muito mais difícil acharmos um tinto nesta faixa. Se quisermos mesmo um tinto, a solução é temperarmos com água.
É o que o inglês tem feito: ora um branco bem fraquinho, ora um tinto diluído. Diferente de mim, que dei uma radical parada nas bebidas. Submeti-me a um “descanso’ e passei um tempo a seco: apenas água, sucos, café, chá. E é assim que vinho fazendo. De tempos em tempos, médico, exames, avaliações, descanso. Depois, volto aos meus vinhos, vinhos de verdade.
Vai ser um problemaço para Tim, pois para ele, “vinho sem álcool é como filé com fritas sem o filé’. Punto e basta!
Da Adega
Sanjo vezes três. No 7o Concurso Nacional de Vinhos Finos e Destilados/Concurso Mundial de Bruxelas - edição Brasil 2010, a vinícola Sanjo conseguiu três premiações: medalha Gran Ouro com seu Núbio Sauvignon Blanc 2009 e mais duas medalhas de ouro com o Maestrale Integrus Chardonnay/Sauvignon Blanc 2008 e com o Núbio Rosé Cabernet Sauvignon 2008. E isso concorrendo com apenas cinco rótulos.
O concurso aconteceu em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, entre 9 1 11 de setembro. Foram avaliados 186 vinhos na Campanha Gaúcha, Vale dos Vinhedos, Flores da Cunha, São Joaquim, Caçador, Cambos Novos e Vale do São Francisco.
A Sanjo (Cooperativa Agrícola de São Joaquim) reúne um grupo fruticultores, a maioria descendente de japoneses. São Joaquim fica na Serra Catarinense. Era até agora conhecida apenas como o lugar mais frio do Brasil. Mas a região ficou quentíssima com os vinhos da Sanjo.